por DaBoa Brasil | jul 16, 2022 | Cultivo
SCROG (Screen of Green) é uma técnica de alto desempenho amplamente utilizada tanto no cultivo indoor (interno) quanto no outdoor (externo). Consiste em cobrir uma área de cultivo com poucas plantas. Para manter todos os galhos na mesma altura, uma rede, tela ou treliça é usada a uma distância adequada das plantas. Através de poda ou guia, trata-se de cobrir toda a superfície disponível.
VARIEDADES ADEQUADAS E NÚMERO DE PLANTAS
As variedades mais interessantes são as sativas e híbridas, tanto indica/sativa como sativa-dominante. Em geral, qualquer variedade que se ramifique facilmente será adequada. Indicas por natureza não se ramificam tanto quanto as sativas. Algumas até reagem mal quando podadas no sentido de que não se ramificam tanto.
Quanto ao número de plantas, ficará um pouco a gosto do cultivador. Por exemplo, um SCROG espetacular pode ser feito com uma única planta em uma tenda de 100x100cm, mas para isso será preciso de mais semanas para cobrir todo o espaço. Em vez disso, 4 plantas são uma opção melhor se você quiser uma fase de crescimento mais curta.
O número de plantas também influenciará no tamanho dos vasos. É possível aplicar a regra de 100 litros de substrato por m2 de cultivo. Por exemplo, 4 vasos de 20-25 litros, 3 vasos de 30-35 litros, 5 vasos de 15-20 litros ou mesmo um recipiente grande para uma única planta de 80-100 litros. Para fazer um SCROG com uma única planta, é preciso de muito espaço para que suas raízes se desenvolvam.
OS PASSOS A SEGUIR
Começamos cultivando nossas sementes ou mudas para logo transplantá-las em seu vaso final. A uma distância de cerca de 30-40 cm dos vasos, colocamos a rede/malha. Em qualquer loja especializada você pode comprar redes de suporte especiais para isso. Você também pode fazer isso sozinho com ripas de madeira ou o que vier à mente. A rede ou tela deve ter furos quadrados ou hexagonais de cerca de 5cm.
Podemos optar por deixar as plantas atingirem a altura da rede para começar a guiar a apical (topo da planta) em diferentes direções, ou podar a meia altura para que um maior número de galhos alcance a rede. De qualquer forma, faremos o guiamento pela tela usando fios, barbantes ou simplesmente ziguezagueando cada galho pelos buracos da rede.
A apical da planta e por sua vez a apical de cada galho, possui um inibidor de crescimento que impede que as ramas inferiores a ultrapassem em altura. Se for suprimido ou colocado abaixo de uma rama inferior, todas as ramas receberão mais energia e lutarão para ser a apical dominante. Assim que começarmos a podar e guiar, teremos mais e mais ramas e que devemos guiar em diferentes direções da tela.
Ao mover as plantas para floração devemos ter em mente que durante os primeiros 10 dias, é normal que as plantas sofram um forte estiramento. Não devemos cobrir toda a superfície do cultivo na fase de crescimento, mas aproximadamente 80%. Durante os primeiros 5-7 dias da primeira fase continuaremos a orientar os galhos para completar a cobertura da tela.
Assim que a floração começar e se tivermos feito uma boa guia, dezenas e dezenas de buds de tamanho muito semelhante começarão a tomar conta de toda a rede. Apesar de ser uma técnica de cultivo mais longa, pois será necessário ter um mínimo de 2 meses de fase vegetativa e a duração da floração, é uma das mais fáceis, mais vistosas e com a qual obteremos os melhores rendimentos.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | jul 2, 2022 | Cultivo
Os fungos no cultivo de maconha são muito comuns. Só é necessário que sejam dadas as condições adequadas, para que em questão de dias tenha suas plantas afetadas. Na melhor das hipóteses, sofrerá apenas alguma perda de uma folha ou bud. Na pior das hipóteses, poderá perder plantas e até a colheita.
FUNGOS MAIS COMUNS NO CULTIVO INDOOR
Botrytis: é um fungo que parasita flores, folhas e caules causando a morte da planta. Ele pode sobreviver em matéria vegetal viva ou morta, então seus esporos estão sempre no ambiente. Gera podridão-mole, primeiro observando-se uma murcha na área afetada com cores acinzentadas e aparência de poeira ou penugem em estado avançado.
Oídio: manifesta-se como um pó branco/acinzentado nas folhas. Se passar o dedo, irá eliminá-lo, mas em pouco tempo ele aparecerá novamente. As pequenas manchas iniciais se tornarão maiores, espalhando-se para caules e flores mais tarde.
Negrito (ou Negrilla): é um fungo não parasita que se manifesta como um pó preto e seco na superfície superior das folhas e caules. Embora em princípio seja um fungo que causa o maior dano estético, ele pode limitar a fotossíntese, reduzindo a entrada de luz e ar nas folhas. A causa é sempre o melaço excretado por algumas pragas, como pulgões, moscas brancas ou cochonilhas.
Fusarium: é possivelmente o fungo mais temido durante o cultivo, pois em poucas horas uma planta aparentemente saudável pode ser encontrada morta. Pode afetar toda a planta ou apenas uma área, sendo típica a morte total de um galho ou vários ramos, enquanto o resto da planta parece bom.
DICAS PARA EVITAR FUNGOS NO CULTIVO INDOOR
As condições ambientais que ocorrem em um cultivo indoor são, sem dúvida, um dos fatores mais influentes no aparecimento de fungos em um cultivo. Temperatura média/alta, alta umidade e pouca ventilação são criadouros de fungos.
Com um termogrômetro dentro da área de cultivo você pode saber a temperatura e a umidade. E ajustando as faixas de operação do sistema de extração de ar, conseguirá manter as condições adequadas dentro do que for possível. Dizemos adequadas, pois para condições ideais geralmente é necessário usar um umidificador ou desumidificador e aquecimento ou ar condicionado/climatizador.
Algo realmente eficaz e econômico para evitar o aparecimento de fungos no cultivo indoor é ter um ventilador funcionando 24 horas por dia. Seu preço não é muito, o consumo não é muito excessivo e, como dizemos, sua eficiência é bastante alta. Isso impedirá que os esporos de fungos se desenvolvam nas folhas ou flores.
Além disso, certas variedades são mais sensíveis aos fungos, especialmente aquelas com buds muito compactos e volumosos durante a floração. Nesse caso, o ventilador interno ajudará muito a evitá-los, mas também é bom fazer algumas podas ou reduzir a densidade das plantas para obter flores menores e mais numerosas.
O uso de preventivos em climas onde as condições são mais favoráveis ao aparecimento de fungos deve ser essencial. Produtos naturais como cavalinha, urtiga ou neem (nim) podem ser aplicados regularmente e com segurança durante a fase vegetativa e também na floração.
Caso, apesar de todos os seus esforços, um fungo se instale no cultivo e uma vez identificado, passe a utilizar um fungicida específico para minimizar as perdas. Alguns produtos são eficazes contra a botrytis, mas não contra o oídio. Outros eficazes contra o oídio não são eficazes contra outros fungos, etc.
Uma vez que terminar uma colheita que foi atacada por um fungo, é muito importante desinfetar completamente toda a área de cultivo antes de iniciar um novo ciclo. É possível usar qualquer coisa desde água sanitária, até algum fungicida ou até enxofre através de um queimador para eliminar quaisquer esporos.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | jun 4, 2022 | Cultivo
Chamamos de pré-floração, ou fase de transição, o período que decorre entre o final da fase de crescimento e o início da fase de floração. Esta é uma fase curta, geralmente entre 10-15 dias, embora dependa em grande parte da variedade cultivada. Nessa fase também podem ocorrer influências em certas condições de crescimento sobre as quais falaremos no post de hoje.
Na fase de pré-floração, as plantas que ainda não mostraram seu sexo o serão forçadas pelo fotoperíodo que as fará florescer em poucos dias. Portanto, na pré-floração e principalmente quando são cultivadas sementes regulares, é aconselhável não perder de vista nenhuma planta que ainda não sabemos se é macho ou fêmea. Se for macho, vamos removê-lo o mais rápido possível do cultivo para evitar a polinização acidental e que os buds se encham de sementes.
A pré-floração no cultivo outdoor (ao ar livre)
No outdoor, a pré-floração começa quando a planta percebe que as horas de luz do dia começam a diminuir. Para elas, esse é o sinal de que devem florescer antes da chegada da queda drástica das temperaturas e das chuvas típicas do outono. Isso acontece após o solstício de verão.
Ao ar livre, a diminuição da luz é gradual, apenas 1-2 minutos por dia, motivo pelo qual a fase de pré-floração é mais longa do que no cultivo indoor, uma vez que a planta demora mais tempo a notar o aumento das horas noturnas. As plantas geralmente não começam a florescer imediatamente, embora existam cultivares (variedades cultivadas) mais rápidas ou mais demoradas que podem fazê-lo dias antes ou dias depois.
No cultivo indoor, a pré-floração começa quando você muda para um fotoperíodo de floração. Normalmente na fase vegetativa é utilizado um fotoperíodo de pelo menos 18 horas de luz, enquanto na floração deve ser no máximo 12 horas de luz, caso contrário as plantas podem não florescer. Esta mudança abrupta torna a fase de pré-floração muito mais curta do que no outdoor.
No cultivo indoor também existe uma relação entre essa mudança repentina nas horas de luz do dia com o crescimento intenso das plantas. É comum que praticamente todas as variedades experimentem um forte estiramento na fase de pré-floração. O crescimento pode ser de vários centímetros por dia. Algumas variedades, especialmente sativas e híbridas sativa, podem crescer de 3 a 4 vezes seu tamanho em apenas 7 a 10 dias. É por isso que a fase de crescimento não deve ser prolongada, pois, em alguns casos, isso pode se tornar um problema.
Fatores que retardam ou aceleram a floração
Além do encurtamento do fotoperíodo, existem outros fatores que influenciam a duração da fase de transição. Desde condições climáticas, até fertilizantes, pragas ou fungos. Por exemplo, fertilizantes de crescimento ricos em nitrogênio tornam essa fase mais longa.
Aditivos contendo vitaminas ou aminoácidos, além de fertilizantes de floração ricos em fósforo e potássio geralmente o encurtam. Também suplementos com alto teor de giberelinas, geralmente extratos de algas, aumentam a distância dos entrenós.
Fotoperíodos mais curtos do que as 12 horas necessárias para uma planta florescer também aceleram a floração. Isso é muito típico no cultivo indoor. E especialmente ao cultivar plantas sativas. Ao receber menos horas de luz, é parcialmente possível evitar o alongamento excessivo que discutimos anteriormente.
Cuidados com as plantas na fase de transição
Durante esta fase, nenhuma poda ou transplante deve ser feito. Por um lado, as plantas dificilmente terão tempo de se recuperar da poda e a ramificação que se espera ao fazer a poda pode não chegar. Sempre será melhor realizar uma guia, dobrando as apicais ou galhos que possam representar um problema de altura.
E, por outro lado, na floração as raízes retardam o seu desenvolvimento. Então seria desnecessário fornecer mais espaço que elas não usariam. Além disso, ambos são fatores de estresse que podem fazer com que as plantas tenham comportamentos indesejados, como a produção de flores masculinas.
Na pré-floração, é também quando se deve começar a usar os estimuladores de floração. Esses suplementos ou aditivos multiplicarão o número de pontas de flores (frutos), que serão os futuros buds. O fertilizante de crescimento também deve ser substituído pelo específico para floração.
No cultivo outdoor e, em menor medida, no cultivo indoor, é aconselhável nesta fase o uso de preventivos contra pragas. Na floração são sempre mais complicados de eliminar. E a melhor maneira de não precisar eliminá-los é não tê-los no jardim. A terra de diatomáceas, por exemplo, é um inseticida natural que atua contra todos os tipos de pragas, inclusive seus ovos.
Além disso, a terra de diatomáceas, devido ao seu alto teor de silício, fortalecerá as plantas. O silício é um nutriente que fortalece as paredes celulares e oferece às plantas mais resistência ao calor e à seca. E, como mencionamos, manterá até as pragas mais perigosas afastadas.
Solstício de verão, entrando na fase de pré-floração
No dia 21 de dezembro o solstício de verão começa no hemisfério sul e em 21 de junho no hemisfério norte.
Esse é o dia em que o Sol atinge sua posição mais alta no céu e ocorre o período de luz do dia mais longo de todo o ano. A duração das horas de luz do dia vão aumentando desde o solstício de inverno, e, minuto a minuto, as horas de luz do dia começarão a diminuir e as horas da noite a aumentar.
Em plantas fotodependentes, como a cannabis, essa variação nas horas de luz/escuridão ou o que comumente chamamos de fotoperíodo, é o sinal necessário para iniciar o mecanismo de início da floração, percebendo que a próxima estação será o outono e elas devem se apressar para encerrar seu ciclo antes da chegada do inverno.
A mudança do crescimento para a floração não ocorre instantaneamente, existe um período intermediário conhecido como pré-floração, um curto período de tempo de cerca de 10-20 dias dependendo da variedade, onde ocorrem várias alterações hormonais na planta que podemos apreciar visualmente.
As plantas que neste momento ainda não apresentaram o sexo, durante esses dias começarão a mostrar suas pré-flores em todos os nós da planta. A ponta apical e todos os ramos, podemos ver como as novas folhas irão se fechando e envolvendo os buds em vez de crescerem mais abertas como antes.
E as plantas também costumam experimentar um crescimento significativo nesses poucos dias antes de realmente começarem a florescer e começarmos a ver pequenos buds se formando.
Estas são as datas indicadas para começar a usar estimuladores de floração, produtos que favorecem o aparecimento de brotos florais que se tornarão futuros buds. Esse é o momento certo para aplicar a primeira dose foliar do estimulador.
Deixaremos para depois os potenciadores de floração, falando sempre dos potenciadores à base de macronutrientes essenciais como os típicos P e K (fósforo e potássio), os dois elementos mais utilizados pelas plantas na produção de flores.
Nesse aspecto, devemos sempre nos orientar pelo rótulo do fabricante e usá-lo de acordo com suas instruções, não queremos que nesta fase do cultivo as plantas sofram qualquer superfertilização que certamente afetará o rendimento final.
E como sempre, observe e previna. Estas são datas de atividade máxima para pragas. Aranha vermelha, mosca branca, pulgões ou tripes são sempre uma ameaça. É também o momento certo para combater as lagartas, um terror para os cultivadores na floração porque não têm piedade dos buds, entrando, devorando-os e inutilizando-os por causa dos seus excrementos, sendo um terreno fértil para o fungo botrytis.
Borboletas e mariposas encontram o melhor lugar para depositar seus ovos nos caules e folhas das plantas, que assim que eclodem, as larvas começam a devorar as folhas primeiro. Bacillus Thuriengiensis é um produto 100% orgânico que age por ingestão e é 100% eficaz contra larvas. Seu uso regular, além de não ter consequências negativas para a planta, a protegerá sempre desses visitantes irritantes.
Esses 10-15 ou 20 dias até que as plantas comecem a mostrar seus primeiros buds são vitais, toda a atenção que prestamos às plantas, elas nos agradecerão com colheitas generosas.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | maio 21, 2022 | Cultivo
Uma superfertilização em um cultivo de maconha é sempre um revés. É algo que qualquer cultivador sofreu em algum momento, e nem sempre está relacionado à inexperiência. A causa é sempre a mesma, um excesso de nutrientes que a planta não é capaz de assimilar, o que na pior das hipóteses leva à morte da planta.
Os sintomas de superfertilização geralmente são fáceis de detectar. Os danos ocorrem principalmente nas folhas das plantas. Dependendo do nutriente associado ao excesso, seus sintomas podem variar. Mas em todos os casos, a queima das folhas é o primeiro sintoma. Enquanto na fase vegetativa os excessos mais comuns são os de nitrogênio (N), por ser o elemento mais abundante nos fertilizantes para esta fase, na floração as superfertilizações são geralmente causadas por doses excessivas de fósforo (P) e potássio (K).
SINTOMAS
Quando se trata de superfertilização de nitrogênio, você pode ver a cor das folhas ficar com um verde mais escuro. Além do fato de que gradualmente perdem a firmeza e ficam flácidas. Os caules tendem a enfraquecer e, em casos mais graves, as pontas e bordas das folhas começam a queimar.
Quando o excesso é de fósforo e potássio, pode levar semanas para detectar. O comum é que, ao mesmo tempo, se apresentem sintomas com deficiências de zinco, ferro, magnésio, cálcio ou cobre. Em um caso complicado, pois pode levar o cultivador a utilizar um complexo de micronutrientes sem diminuir as doses de P e K, o que agravará a situação.
COMO PREVENIR?
Como a superfertilização é causada por excesso de fertilizantes, a princípio, ter cautela ao usá-la é a melhor maneira de evitá-la. A cannabis é uma planta que absorve grandes quantidades de nutrientes, mas os excessos podem ser fatais. Por outro lado, as deficiências não são tantas e têm uma solução fácil. Basta adicionar uma dose maior de nutrientes para resolvê-lo.
Um leve excesso de fertilização também é resolvido de maneira simples, que é diminuindo as doses de fertilizantes ou espaçando mais as regas com fertilizantes. No caso de fertilização severa, isso nos obrigará a tomar uma série de medidas, que em todos os casos acarretarão estresse além do já causado pela própria superfertilização. Antes de tudo, é importante não exceder as doses de fertilizantes estabelecidas pelo fabricante.
Mas é claro que uma planta de 30 cm em crescimento não tem as mesmas necessidades de uma planta de 3 metros em floração. Também é importante conhecer a demanda da planta em cada fase ao utilizar fertilizantes caseiros, como esterco ou composto. Se optar por comprar fertilizantes, é sempre melhor ser específico e seguir as instruções do fabricante para cada uma das fases.
A IMPORTÂNCIA DO PH E DA IRRIGAÇÃO
Muitos dos problemas de nutrientes são consequência do pH incorreto da água de irrigação. Isso torna a planta incapaz de assimilar um ou mais nutrientes, o que começa a se manifestar na forma de deficiência. Mas isso não acontece por falta de nenhum nutriente no substrato e certamente não será resolvido com a adição de mais fertilizantes para corrigir essa deficiência.
E no que diz respeito à irrigação, deve ser feita de forma abundante e lenta, para que o substrato absorva toda a água para que não haja áreas secas. Você também deve esperar que a drenagem expulse pelo menos 10% do total de água que usamos. Desta forma, o excesso de sais que inevitavelmente se acumula no substrato será eliminado periodicamente.
COMO RESOLVER UMA SUPERFERTILIZAÇÃO LEVE?
A primeira coisa que devemos fazer é avaliar que tipo de superfertilização está afetando nossa planta. Antes de agir, especialmente se você tiver clareza sobre o que fazer, pergunte. Consulte os seus grupos habituais de cultivo. Tire boas fotos das áreas afetadas e também de toda a planta. Forneça também todos os dados necessários para que qualquer conhecedor possa lhe dar sua própria avaliação e as medidas que você deve tomar.
O primeiro erro que geralmente é cometido é, ao menor sintoma de superfertilização, lavar imediatamente as raízes. E isso pode ser contraproducente. Em primeiro lugar, estaremos eliminando muita vida microbacteriana do solo, sempre necessária e relacionada à saúde das raízes. E por outro lado, lavar raízes envolve estresse, às vezes desnecessário quando se pode optar por outro tipo de recurso.
Como comentamos, se a superfertilização for pequena, bastaria apenas reduzir as doses de fertilizantes e/ou espaçar as regas. Se fertilizarmos em todas as irrigações com 4 ml de adubo, passaremos a usar 2 ml do mesmo adubo a cada duas irrigações. Isso geralmente é suficiente para a planta se recuperar. Depois, sempre que for a hora de adubar, vamos aumentando gradativamente as doses de fertilizante.
COMO RESOLVER UMA SUPERFERTILIZAÇÃO GRAVE?
Se a superfertilização for severa, deixaremos imediatamente de usar todos os tipos de fertilizantes que estamos usando. As seguintes irrigações serão feitas apenas com água, sempre procurando deixar o vaso drenar uma boa quantidade. Quando a planta voltar a exigir nutrientes, começaremos a fornecê-los, sempre com doses baixas e aumentando conforme necessário ou até a dose indicada pelo fabricante.
Em caso de superfertilização severa, quando a planta já apresenta queimaduras em todas ou na maioria delas, então será hora de fazer uma boa lavagem das raízes. Com isso poderemos eliminar os nutrientes do substrato. Para isso, usaremos o triplo da quantidade de água que o pote possui. Se o pote for de 10 litros, usaremos 30 litros de água. Poderemos ver que a primeira água drenada terá uma cor muito escura e aos poucos vai clareando até sair totalmente transparente.
Após a lavagem das raízes, o substrato permanece inerte, ou seja, sem nenhum tipo de alimento. Em tal ambiente, as plantas não sobreviveriam por muito tempo, então comece a adubar imediatamente com um fertilizante rico em macro e micronutrientes e em baixas doses. Além disso, recomenda-se o uso de regeneradores de substrato, como ácidos húmicos e/ou fúlvicos.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | abr 3, 2022 | Cultivo
Qualquer cultivador teme que durante o cultivo algumas de suas plantas se tornem hermafroditas. Se for detectada a tempo, o pior que pode acontecer é ficarmos sem uma planta. Mas se não for detectada, afetará terrivelmente a colheita, tanto em quantidade quanto em qualidade. No post de hoje vamos falar sobre a maconha hermafrodita.
Para começar, deve-se notar que a cannabis é uma espécie dioica, ou seja, existem plantas masculinas e femininas. Cada uma delas produz apenas flores masculinas ou femininas. Mas também há casos de espécimes diclino-monoicas, ou hermafroditas. Nesse caso, a planta mostrará flores masculinas e femininas.
As plantas masculinas de cannabis não têm interesse, a menos que você queira aproveitar seu pólen para polinizar uma fêmea e obter suas próprias sementes. E muito pouco pólen é necessário para obter centenas ou milhares de sementes, sempre dependendo de quão controlada é a polinização. É por isso que é sempre conveniente eliminá-los assim que forem detectados, pois uma única flor que se abre será suficiente para encher uma planta de sementes.
Com plantas de cannabis hermafroditas, acontece praticamente a mesma coisa. Com a adição de que às vezes elas são mais complicadas de detectar. Dependendo do grau de hermafroditismo, pode desenvolver apenas algumas flores masculinas difíceis de ver, ou centenas delas, caso em que será óbvio que é uma planta hermafrodita e devemos cortar e jogar fora imediatamente.
POR QUE UMA PLANTA DE CANNABIS TORNA-SE HERMAFRODITA?
Existem dois fatores pelos quais uma planta feminina pode produzir flores masculinas. O primeiro é devido a fatores genéticos. Algumas variedades são mais propensas ao hermafroditismo, algo que sem dúvida herdaram de um de seus pais. Por exemplo, sativas tailandesas e algumas sativas africanas têm uma alta taxa de hermafroditismo.
O segundo fator é devido a fatores ambientais. Os mais comuns são poluição luminosa, excesso de calor, altos níveis de nutrientes, grande diferença entre as temperaturas diurna e noturna, pragas, feridas, abuso de produtos fitossanitários, entre outros. O que geralmente chamamos de estresse, vêm a ser tudo aquilo que afeta negativamente o conforto da planta.
Pode ser que uma planta geneticamente hermafrodita não apresente flores masculinas se não houver fator de estresse no cultivo. Ou também que uma fêmea pura apresente, por estresse, flores masculinas, pois não podemos esquecer que as sementes feminizadas são feitas estressando uma planta feminina (principalmente bloqueando a produção de etileno) para que ela produza flores masculinas.
O QUE VOCÊ PODE FAZER COM UMA PLANTA HERMAFRODITA?
Como já mencionamos, a melhor opção é removê-la imediatamente do cultivo. Se cultivar ao ar livre e for a única planta também, pois estaremos prejudicando possíveis cultivadores próximos. Sob condições favoráveis, o pólen pode viajar vários quilômetros. E se você não gostaria que sua colheita fosse cheia de sementes, seus vizinhos também não gostariam.
Dependendo do momento em que mostra alguma flor masculina, ou estames (sacos de pólen), podemos tentar segurar a planta até o final. Caso apresente flores masculinas durante a fase vegetativa ou no início da floração, podemos retirá-las e verificar se o cultivo não sofre nenhum tipo de estresse. Manteremos essa planta sob controle, pois a tendência ao hermafroditismo sempre a terá, mas pode não continuar a demonstrá-la.
E se isso ocorrer no final da floração, simplesmente não faremos nada. Às vezes não são férteis e, em qualquer caso, se houver 2-3 semanas para a colheita, dificilmente haverá tempo para as sementes amadurecerem. Embora não seja a melhor colheita, é muito útil para qualquer extração. As sementes ainda pequenas em formação não deixarão um grande sabor à erva.
Referência de texto: La Marihuana
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