por DaBoa Brasil | abr 20, 2020 | Cultivo
O método bokashi transforma resíduos da cozinha em composto para suas plantas de maconha, sem odores ou complicações. Este método japonês utiliza micro-organismos benéficos para fermentar restos de plantas/alimentos, criando um fertilizante ecológico. Os cultivadores de maconha estão constantemente procurando novas técnicas de cultivo. O composto de bokashi poderia te ajudar a obter uma melhor colheita? Continue lendo para entender mais sobre o que é o bokashi e como usá-lo no seu cultivo.
O QUE É BOKASHI?
“Bokashi” (também chamado bocashi) é uma palavra japonesa que significa “matéria orgânica fermentada”. É uma técnica de compostagem que deriva de métodos antigos de fertilização, baseados em processos de fermentação anaeróbicos catalisados por certos micróbios.
O método bokashi tira proveito do princípio da fermentação inoculada, da mesma maneira que a cerveja. Para iniciar o processo de transformação de resíduos orgânicos, normalmente são utilizadas bactérias fermentadas, chamadas de microrganismos eficazes (ME).
Hoje, o bokashi é valorizado pelos agricultores ecológicos, sendo um condicionador de solo que oferece ótimos resultados, como melhorar a saúde das plantas e a colheita sem usar pesticidas ou fertilizantes sintéticos. Muitos cultivadores de maconha começaram a produzir seu próprio bokashi, usando por si só ou misturando com um composto, para aproveitar todo o potencial de fertilizantes dos restos orgânicos de hortas e cozinhas.
A TÉCNICA BOKASHI É MELHOR QUE A COMPOSTAGEM TRADICIONAL?
O composto Bokashi pode ser considerado melhor que o composto comum, uma vez que contém mais nitrogênio, um dos nutrientes mais importantes para o crescimento vegetativo das plantas de cannabis e, possivelmente, o nutriente mais escasso no solo.
Mas a vantagem mais óbvia e imediata do método bokashi é sua velocidade. A compostagem tradicional de resíduos orgânicos de cozinhas/jardins pode levar pelo menos três meses e parte do potencial de fertilizantes da matéria-prima é dispersa no ambiente.
Com a técnica bokashi, leva apenas algumas semanas para criar um fertilizante concentrado para suas plantas, e nesse processo não se dissipam matéria orgânica, metano ou dióxido de carbono na atmosfera devido à oxidação. Além disso, o material fermentado resultante é excelente para adicionar às composteiras de minhoca.
O método bokashi requer menos espaço que a compostagem comum, simplesmente porque não precisa de ar na lixeira. Além disso, o bokashi é fabricado em um recipiente hermético, permitindo compostagem em ambientes fechados, sem odores ou insetos indesejados.
Para fazer bokashi, você precisa de um balde hermético específico, com furos na base para drenar o líquido gerado durante a fermentação. Esse subproduto também é um bom fertilizante, que pode ser usado para regar diretamente as plantas ou pode ser diluído para usar como spray foliar.
TEM ALGUMA DESVANTAGEM?
A resposta é: sim. O composto normal passa por um maior processo de decomposição, portanto contém mais nutrientes imediatamente disponíveis para as raízes. Por outro lado, o composto de bokashi ainda não iniciou o processo de decomposição; portanto, a maioria dos nutrientes permanece unidos a moléculas grandes e não pode ser absorvida rapidamente pelas raízes.
E é por isso que o bokashi não deve ser aplicado à superfície da terra; em vez disso, deve ser enterrado no solo ou misturado com composto tradicional. Embora o processo de fermentação seja rápido, a decomposição final no solo não é tão rápida, portanto não é muito claro quando os nutrientes do bokashi estarão disponíveis para as raízes.
Todos os fertilizantes caseiros, incluindo compostagem e bokashi, podem conter patógenos. Ambas as técnicas podem transferir patógenos para o seu cultivo, embora seja improvável que seja a causa de uma infestação em suas plantas de maconha.
Lembre-se também de que o método bokashi não funciona bem com o material rico em carbono (folhas secas, palha, galhos triturados etc.) do seu jardim. A compostagem tradicional é melhor para processar o tipo de lixo orgânico gerado pela maioria das hortas/jardins, de modo que o bokashi não substitui o composto usual na maioria dos cultivos orgânicos.
Finalmente, devemos lembrar que, além de drenar um pouco de líquido, o bokashi tem o mesmo peso antes e após o processo de fermentação, enquanto o composto reduz seu peso consideravelmente. Como resultado, você precisará de uma quantidade maior de bokashi para fornecer o mesmo nível de nutrientes que o composto.
COMO FAZER BOKASHI EM CASA
Com o método bokashi, o cultivador pode fertilizar suas plantas usando apenas restos da cozinha/jardim, incluindo carne e laticínios, que não são adequados para outros tipos de compostagem.
Você pode comprar um kit para começar o bokashi ou fazer você mesmo seguindo uma das receitas de farelo de bokashi disponíveis na internet. Você também encontrará informações sobre o procedimento e os ingredientes, além de alguns conselhos profissionais.
Alguns agricultores cultivam seus próprios microrganismos efetivos (ME); mas com inoculações bacterianas caseiras, é difícil calcular exatamente o conteúdo microbiano. Ao adquirir os micróbios de um fornecedor qualificado, você garante os três tipos fundamentais de bactérias do ácido láctico, leveduras e bactérias fotossintéticas necessárias para concluir o processo de fermentação do bokashi.
Para iniciar o processo, coloque as sobras da cozinha em seu recipiente de bokashi e cubra-as com um pouco de fibra (como farelo de trigo ou serragem) inoculada com ME. Conforme adiciona mais sobras da cozinha, adicione mais farelo. Mas tenha cuidado ao selecionar o material que você coloca no recipiente hermético do bokashi; evite colocar comida podre, ossos grandes, conchas e mariscos, leite e outros líquidos.
Ao adicionar restos de cozinha, também deve drená-los para que não contenham muito líquido. Como mencionamos, o recipiente drenará o líquido através da base e precisará coletá-lo; pode usá-lo na próxima vez que fertilizar plantas ou pode armazená-lo adequadamente.
Quando o cubo de bokashi estiver cheio, mantenha-o fechado e deixe fermentar em temperatura ambiente por 2-3 semanas. Após a fermentação, o bokashi estará pronto para concluir sua biodegradação controlada no solo.
BOKASHI E MACONHA
O bokashi ativa a sinergia microbiana no solo, resultando em maior disponibilidade de carboidratos, enzimas, aminoácidos e ácidos orgânicos para as raízes das plantas. É exatamente isso que muitos fertilizantes ou estimulantes de raiz fazem. Mas, como em qualquer fertilizante ou suplemento de cannabis, não espere mágica.
Praticamente não foram realizados estudos sobre bokashi. Há quem acredite que esse composto fermentado possa revolucionar o cultivo de maconha (e talvez a agricultura em geral), mas não há muitas evidências científicas sobre seus efeitos benéficos para o cultivo, exceto em algumas situações especiais. Ainda assim, reciclar restos de cozinha e produzir fertilizantes de maneira sustentável para plantas não causará danos a nós ou ao planeta.
COMO USAR O FERTILIZANTE BOKASHI
Depois de condicionar o solo com bokashi, basta transplantar suas mudas de maconha e regar. Este composto fermentado é uma ótima fonte de nutrientes de liberação lenta e também atrairá minhocas, bactérias, fungos e outros organismos benéficos. Se desejar um fertilizante mais poderoso, pode adicionar outros condicionadores ecológicos, para aumentar o nível de nutrientes naturais do seu bokashi de acordo com as necessidades de NPK de suas plantas.
Como mencionamos, quando você introduz o composto bokashi em seu jardim, uma rede de micróbios se desenvolve no solo. E esta é a causa da formação de uma camada branca na superfície do solo. Esta camada é o desenvolvimento de filamentos bacterianos chamados Actinomycetales, que são bons para o solo e para as plantas! Esses microrganismos adicionam o cheiro da terra ao solo e são comuns em compostagem saudável. Quando a terra contém muito desse tipo de vida microbiana, você precisa de menos produtos químicos para satisfazer suas plantas!
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Fonte: Royal Queen
por DaBoa Brasil | abr 18, 2020 | Cultivo
Um dos maiores erros cometidos no cultivo de maconha é fertilizar mais do que as necessidades de uma planta, o que geralmente chamamos de superfertilização, ou overfert. A cannabis é uma espécie que consome grandes quantidades de nutrientes, mas, como acontece conosco, as obstruções têm efeitos indesejados. Nós conseguimos recuperar em pouco tempo, mas as plantas podem ser afetadas pelo restante do ciclo.
Quando um cultivador obtém a experiência adquirida com o cultivo, será realmente fácil ver o estado geral da planta para saber se precisa de nutrientes ou, pelo contrário, mostra sintomas dos nutrientes fornecidos em demasia. O maior problema surge quando decide cultivar pela primeira vez, adquire um bom estoque de fertilizantes e aditivos, mas realmente não sabe quando usá-los ou como usá-los.
Todos os fabricantes de fertilizantes oferecem tabelas de cultivo com a melhor combinação de seus produtos em cada fase e as doses de cada um para alcançar os melhores resultados. Mas essas doses são sempre indicativas, pois pode haver muita diferença nas demandas nutricionais entre diferentes variedades e até na mesma variedade, dependendo do seu desenvolvimento.
COMO EVITAR A SUPERFERTILIZAÇÃO?
A primeira coisa, como sempre, é começar o cultivo com um bom substrato. E um bom substrato não é aquele que possui mais ou menos quantidades de nutrientes, mas, acima de tudo, permite que as raízes se desenvolvam confortavelmente. Um substrato dos chamados “light” tem uma baixa quantidade de nutrientes, aproximadamente por uma ou duas semanas, no máximo. Os chamados completos, ou “all”, têm uma maior concentração de nutrientes, normalmente por um período mínimo de quatro semanas.
De qualquer forma, vamos fertilizar apenas quando esse tempo tiver passado. Podemos usar outros tipos de produtos, como enraizadores, mas não nutrientes básicos, porque já forneceremos mais nutrientes do que o necessário. É normal que uma muda pequena diminua seu crescimento, mas é um erro sério pensar que é devido à falta de nutrientes se o substrato que usamos é um substrato de qualidade.
Perda da cor verde habitual
Quando vemos que as folhas mais antigas das plantas começam a perder o verde habitual em favor de uma cor mais amarelada, é quando devemos começar a usar os fertilizantes ou transplantá-los para um vaso com maior capacidade. E voltando ao que foi discutido anteriormente, não vamos fertilizar até depois de 1 a 4 semanas, dependendo do substrato usado.
Também é importante, desde o primeiro momento, medir o pH da água de rega e regulá-lo se for necessário. Em uma faixa de pH entre 6,0 e 7,0, a planta não terá dificuldade em assimilar os nutrientes disponíveis no substrato. Acima ou abaixo desses valores, a planta mostrará dificuldades em assimilar certos nutrientes ou não assimilá-los diretamente. O que a princípio pode parecer uma carência, nos levará a fertilizar, carregando o substrato com alguns nutrientes que a planta continuará sem assimilar e outros que causarão um excesso.
Sempre que começarmos a usar fertilizantes líquidos, começaremos com metade da dose recomendada. E aumentaremos cada vez que tivermos que fertilizar até que a planta o admita, atingindo as doses máximas recomendadas pelo fabricante. Pode ser o caso, como dissemos no início, que uma planta com uma dose máxima mostre princípios de superfertilização. E, enquanto outra planta com a mesma dose não. Acima de tudo, as pontas e bordas das folhas devem ser monitoradas. Se elas começarem a queimar, reduziremos um pouco a dose de fertilizante sem tomar nenhuma outra ação.
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Pesquisa: La Marihuana
por DaBoa Brasil | abr 1, 2020 | Cultivo
Ao cultivar maconha no outdoor, deve sempre ter em mente que esse é o habitat de muitos insetos. A grande maioria é inofensiva ou benéfica para as plantas. Mas uma pequena minoria será atraída por uma variedade tão suculenta quanto a que cultivamos. Torna-se muito difícil para uma planta não sofrer nenhum desses ataques a qualquer momento sem o uso de algum tipo de prevenção. Muitos deles, como o neem ou a terra de diatomáceas, são produtos naturais e inofensivos para nós ou nossos animais de estimação. Porém, em nosso post de hoje, propomos uma maneira ainda mais natural de manter afastados os insetos mais nocivos, e isso é através do cultivo combinado de maconha e plantas aromáticas.
ALHO
Com o alho, você pode fazer um inseticida realmente eficaz para prevenir e até tratar pragas de vermes, pulgões, ácaros e até aranha vermelha no início. Para fazer isso, esmague quatro ou cinco dentes de alho até formar uma pasta. Adicione-os em uma garrafa junto com meio litro de água e álcool de farmácia. Agite vigorosamente o frasco por alguns minutos e deixe marinar por cerca de cinco dias antes de usá-lo. Mas também podem ser plantados perto de plantas de maconha, seu cheiro afasta certos insetos.
ARTEMÍSIA
Também conhecida como erva-santa, camomila-do-campo, erva-de-fogo. É uma planta herbácea, muito amarga e que possui importantes propriedades digestivas contra a flatulência e a falta de apetite. Também para tratar problemas hepáticos ou artrose, entre outros. Contém um composto chamado absintina que impede o crescimento de outras plantas ao seu redor. Quando colocados em volta de um cultivo, evitam a passagem de pequenos insetos que tentam alcançar as plantas pelo solo.
MANJERICÃO
Além de ser essencial na culinária italiana, seus compostos têm ação inseticida e repelente. É preciso cerca de 200 gramas de folhas ou flores de manjericão esmagadas, maceradas em uma garrafa com 1 litro de água por cerca de cinco dias. Impedirá o ataque de ácaros, moscas-brancas, vermes e pulgões. Também é interessante cultivá-las perto das plantas, devido ao seu poder de atrair todos os tipos de pragas, isso ajudará muito a não incomodar demais suas marias.
TOMILHO
O tomilho já era usado nos tempos antigos. Na Grécia antiga, era usado como planta medicinal para curar feridas. Na Idade Média, também foi utilizado para o tratamento de asma ou dispneia. Atualmente ainda é usado por suas propriedades digestivas, antibióticas e antissépticas. Devido à grande presença em álcoois e óleos essenciais, especificamente carvacrol, é um bom repelente para insetos, como mosca-branca ou tripes. Plantas em vasos podem ser cultivadas durante todo o cultivo.
TAGETES PATULA
Mais conhecido como cravo-de-defunto ou tagetes, é uma planta nativa da América tropical. De suas flores vistosas é extraído um composto usado como corante na indústria têxtil. Também é usado por seus óleos essenciais para a fabricação de perfumes. Este óleo também tem efeitos antifúngicos no tratamento da candidíase e no tratamento de infecções fúngicas. Suas raízes secretam uma substância que inibe o mecanismo pelo qual as lagartas detectam uma planta, tornando interessante plantá-las durante o cultivo.
BORRAGEM
É uma planta nativa do Egito e da Síria, altamente valorizada na gastronomia. Também possui propriedades diuréticas, sudoríparas, antiestresse e emolientes para a pele. Suas flores são azuis e têm uma alta toxicidade que funciona como repelente de lagartas, e podem ser cultivadas perto de nossas plantas de cannabis. Floresce no inverno e serve de abrigo para inúmeros insetos, como joaninhas ou vespas.
CAMOMILA
Camomila é uma erva perene nativa da Europa. Infusões que têm propriedades digestivas são feitas com suas flores. Também é usado como analgésico, no tratamento de insônia e estresse, e como anti-inflamatório para uso externo. Nos cultivos, equilibra e melhora a fermentação de fertilizantes ou adubos, facilitando a absorção de nutrientes por outras plantas. Como inseticida, é útil contra pragas de pulgões. Para fazer isso, macere as plantas inteiras com água por cinco a sete dias.
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Fonte: La Marihuana
por DaBoa Brasil | mar 5, 2020 | Cultivo, Curiosidades
Durante muito tempo, a Cannabis ruderalis tem sido a menos popular das três subespécies de maconha. Mas, atualmente, seu nome está sendo esculpido e conquistando o respeito da comunidade canábica, ao incorporar a genética autoflorescente no mundo da maconha.
Ao falar sobre variedades de maconha, a maioria das pessoas pensa nos dois subtipos predominantes: indica e sativa.
No entanto, muitos usuários habituais não sabem que existe um tipo menos conhecido de cannabis, que transformou o mundo do cultivo e da criação de variedades: a Cannabis ruderalis.
MAS O QUE É CANNABIS RUDERALIS?
Para responder a essa pergunta, vejamos a origem desse tipo único de cannabis.
ORIGENS DA CANNABIS RUDERALIS
Acredita-se que a Cannabis ruderalis tenha se originado há milhares de anos em regiões do leste e centro da Ásia e Europa, especificamente na Rússia, onde ainda hoje continua a crescer de forma selvagem.
Os botânicos chamam essa planta de “ruderalis” (a palavra “ruderal” significa algo que cresce em terrenos baldios ou onde são despejados resíduos ou escombros) para classificá-la como um tipo de planta de cannabis semelhante a erva, que escapou do cultivo por parte do ser humano e se adaptou às condições ambientais extremas nessas regiões.
Muitas vezes, a Cannabis ruderalis é descrita como o terceiro tipo de maconha, juntamente com Cannabis sativa e Cannabis indica, mas os botânicos não sabem ao certo se ela pode ser classificada como uma espécie por si só. Geneticamente, a Cannabis ruderalis está localizada entre as cepas indica e sativa.
O cânhamo é igual à ruderalis?
O cânhamo é uma espécie diferente de cannabis. Usamos a palavra “cânhamo” para se referir a um tipo de cannabis desenvolvido seletivamente para conter níveis mínimos de THC. Para ser considerado cânhamo, nos EUA a cannabis deve conter menos de 0,3% de THC. Na Europa, o limite está entre 0,2 e 0,3% de THC, dependendo do país.
Embora a Cannabis ruderalis contenha baixos níveis de THC (menos de 3%), ainda possui mais THC do que o cânhamo. No entanto, geralmente o cânhamo e a ruderalis contêm níveis semelhantes de CBD, embora estes também possam variar.
Por outro lado, o cânhamo é uma planta mais versátil que a Cannabis ruderalis. Os seres humanos cultivam cânhamo há milhares de anos para diversos fins, como a produção de tecidos, papel, alimentos, biocombustíveis ou suplementos de saúde.
Por outro lado, a Cannabis ruderalis é um tipo de maconha usada exclusivamente para um único objetivo: a criação de cepas.
A CANNABIS RUDERALIS É LEGAL?
Para ser classificada como cânhamo, a Cannabis ruderalis deve ter um conteúdo de THC abaixo do limite legal mencionado acima. Caso contrário, seria considerado legal apenas em regiões onde é legal cultivar e comprar maconha para fins recreativos e/ou medicinais.
INDICA, SATIVA E… RUDERALIS!
Quais são as diferenças entre maconha indica, sativa e ruderalis? Vamos fazer uma breve revisão para comparar suas características.
SATIVAS: crescem melhor em climas quentes e ensolarados. As plantas são altas e finas, com folíolos finos e alongados e podem exceder 3m de altura. As sativas produzem um efeito cerebral, energético, criativo, estimulante e eufórico. É melhor consumi-la durante o dia.
INDICA: mais adequada para o cultivo em climas mais frios. Plantas mais robustas e resistentes, com estrutura mais baixa e espessa e folíolos mais largos. Geralmente causam um efeito corporal e fisicamente relaxante. As indicas são ótimas para estimular o apetite ou ajudar a adormecer. É melhor consumi-la no final do dia.
HÍBRIDAS: uma mistura das genéticas indica e sativa. Plantas com crescimento vigoroso e boa resistência. Seus efeitos e qualidades de cultivo podem mostrar qualidades tanto da indica quanto da sativa.
RUDERALIS: maconha selvagem, que se adaptou a ambientes extremos. Plantas pequenas e compactas, com buds gordos e pequenos. As plantas crescem como ervas daninhas, mesmo entre resíduos e detritos, e são extremamente robustas e resistentes. Contêm pouco THC (menos de 3%), mas têm altos níveis de CBD.
RUDERALIS: A CANNABIS AUTOFLORESCENTE ORIGINAL
No passado, as variedades de ruderalis não tinham papel significativo. Careciam de valor agrícola ou recreativo. Então, por que começaram a usá-las? Ainda não mencionamos a qualidade mais procurada da Ruderalis; o recurso que as tornou um item básico do mundo da maconha. Ao contrário de indicas e sativas, as ruderalis não dependem da quantidade de horas de luz para florescer, mas começam a florescer de acordo com a idade.
As plantas de maconha autoflorescentes (também chamadas de automáticas ou auto) florescem sozinhas após aproximadamente 3-4 semanas de crescimento vegetativo. Provavelmente, a Cannabis ruderalis desenvolveu essa propriedade autoflorescente em resposta aos verões consideravelmente curtos (mas com muitas horas de luz solar por dia: 22-24 horas) de seu habitat nativo.
Graças à sua capacidade autoflorescente, as cepas ruderalis podem ser usadas para desenvolver novas variedades. Embora isoladamente não sejam interessantes para o consumo recreativo ou medicinal, se forem cruzadas com cepas indica/sativa/híbrida de qualidade, a ruderalis pode fornecer à cepa resultante características autoflorescentes. Isso reduz consideravelmente o estresse dos cultivadores, permitindo que mantenham as plantas sob um ciclo de 18 a 20 horas de luz durante todas as fases do cultivo.
Além de não depender do ciclo da luz, as autos oferecem a vantagem de um ciclo de crescimento muito mais rápido. Isso reduz a ameaça de perda da colheita devido ao mau tempo do outono e permite que o cultivador obtenha várias colheitas de autoflorescentes por estação e por ano. Por essas razões, as autos (e, portanto, a ruderalis) estão causando sensação entre os cultivadores iniciantes e cultivadores comerciais experientes.
FATOS RÁPIDOS DA RUDERALIS
ASPECTO
- Plantas baixas e gordas, com menos ramificações
- Folhas largas, com 3 folíolos
- Buds pequenos
- Altura: 50-60cm
PRODUTIVIDADE
- Colheitas pequenas, buds “esponjosos”
EFEITOS
- Baixa psicoatividade (menos de 3% de THC)
- Contêm CBD, que fornece efeitos subperceptuais
AUTOFLORAÇÃO
- Permanecem 3-4 semanas em crescimento vegetativo, aproximadamente
- Florescem automaticamente
- Colheita em 70-110 dias, a partir da semente
DICAS PARA CULTIVAR AUTOMÁTICAS
Conseguimos despertar sua curiosidade para cultivar automáticas? Siga estas dicas para ter uma colheita abundante de buds muito gordos!
Não transplante autos: as autoflorescentes não tem tempo para se recuperar do estresse. Plante as sementes no vaso final.
Use um estimulante de raízes: como as autos têm um ciclo de vida limitado, um estimulante de raiz pode contribuir para o crescimento ideal.
Use solo leve e aerado: não coloque obstáculos ao desenvolvimento das plantas e suas raízes. Promova o crescimento rápido, usando uma terra solta e arejada.
Use um vaso grande o suficiente: as autoflorescentes não atingem muita altura, mas um vaso pequeno demais prejudicará o crescimento das plantas e a colheita.
Não exagere na água e nos fertilizantes: as autoflorescentes precisam de menos água e nutrientes do que as linhagens de maconha feminizadas. Regue e fertilize moderadamente.
Preste atenção às pragas: o rápido crescimento das autoflorescentes significa menor risco de pragas. Mas, se cultivar ao ar livre, também deve inspecionar as plantas quanto a pragas. Sabão inseticida e óleo de neem podem fazer maravilhas para erradicar muitas pragas comuns na cannabis.
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Fonte: Royal Queen Seeds
por DaBoa Brasil | fev 25, 2020 | Cultivo
Um excesso de nutrientes, ou superfertilização (overfert), ocorre quando alimentamos demais uma planta. O mesmo acontece conosco se comermos em excesso, podendo sofrer náusea, vômito, azia ou dor de estômago… As plantas logicamente não sofrerão os mesmos sintomas e as consequências podem ser piores, sabendo que podemos nos recuperar em pouco tempo e elas não podem.
QUAIS OS SINTOMAS DE UM EXCESSO DE NUTRIENTES?
Os sintomas, em princípio, são fáceis de detectar no caso dos excessos de nutrientes mais comuns que são os dos macronutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio. Geralmente, são sempre deficiências causadas por excesso de fertilizantes de crescimento ou floração, além dos intensificadores típicos com altas quantidades de fósforo e potássio. A cor das folhas fica mais escura e gradualmente se tornam mais flácidas. As pontas das folhas ficam dobradas para baixo e as queimaduras aparecem nas bordas e nas próprias pontas.
Além disso, pode haver casos de excesso de nutrientes específicos que valem a pena comentar individualmente.
- Excesso de nitrogênio: as folhas ficam de cor verde escura e macia. Os caules também enfraquecem e podem acabar dobrando. Em superfertilizações graves, as folhas ficam marrom acobreadas antes de secar e cair. O crescimento das raízes fica lento e até diminui. Na floração, as flores se tornam menores e, em geral, a planta fica mais suscetível ao ataque de fungos e pragas.
- Excesso de fósforo: as plantas de cannabis toleram grandes quantidades desse nutriente durante todo o ciclo e os excessos podem levar semanas para aparecer. Os sintomas de carência de zinco, ferro, magnésio, cálcio ou cobre, geralmente indicam excesso de fósforo, pois interferem na absorção de todos eles.
- Excesso de potássio: é uma deficiência complicada de detectar, pois, por sua vez, geralmente aparece ao lado de sintomas de deficiências de magnésio, manganês, zinco ou ferro. Quando surgirem deficiências de qualquer um desses nutrientes, é aconselhável pensar em um possível excesso de potássio.
- Excesso de cálcio: o excesso de cálcio geralmente ocorre quando é usada água dura na rega, com um alto teor de cálcio. A planta murcha e aparecem deficiências de outros nutrientes que a planta não pode assimilar, como potássio, magnésio, manganês e ferro.
- Excesso de magnésio: geralmente não é um nutriente que causa excesso. Se o limite de toxicidade for atingido, os íons de magnésio entram em conflito com os íons de cálcio causando obstrução.
- Excesso de enxofre: não é um nutriente que causa problemas; portanto, a menos que um produto com altas doses de enxofre seja usado, é muito raro. Quando isso ocorre, as plantas crescem mais lentamente, com folhas menores e uma cor verde mais intensa. Em casos graves, ocorrem queimaduras nas pontas e nas bordas das folhas.
- Excesso de ferro: é outro nutriente que geralmente causa problemas, além de que um excesso não prejudica a planta, mas pode limitar a assimilação de fósforo. Nos casos de intoxicação, pequenas manchas marrons escuras aparecem nas folhas.
- Excesso de boro: as pontas das folhas ficam amarelas. À medida que o excesso de boro avança, as bordas secam até a folha finalmente cair. Normalmente, excessos desse nutriente são causados pelo uso de produtos fitossanitários com ácido bórico.
- Excesso de zinco: é um elemento muito tóxico que, quando em doses excessivas, causa a morte da planta em um tempo muito curto. Um excesso de zinco interfere na mobilidade do ferro.
- Excesso de manganês: é muito mais comum em ambientes fechados do que no exterior. O crescimento das plantas diminui e perde vigor. Também ocorrem manchas alaranjadas/marrons escuras, primeiro nas mais jovens e depois nas mais velhas.
- Excesso de cloro: as pontas e as bordas das folhas mais jovens ficam queimadas, avançando rapidamente para as mais velhas. Plantas e mudas jovens são as mais suscetíveis a sofrer excessos desse nutriente. Normalmente, seus excessos estão associados a uma água da torneira sem descanso.
- Excesso de cobre: é um nutriente mortal em grandes quantidades. Os excessos incluem sinais de deficiência de ferro, o crescimento diminui e as raízes ficam atrofiadas. Geralmente não há casos, mas ainda é comum quando se usa tratamentos fitossanitários à base de cobre.
- Excesso de molibdênio: é um nutriente que geralmente não causa problemas durante o cultivo, e excessos e deficiências são raros. Causa deficiências de ferro e cobre.
- Excesso de cobalto: pouco frequente, uma vez que dificilmente é considerado necessário para o crescimento da maconha e suas concentrações em qualquer fertilizante são mínimas. Em caso de toxicidade, ocorrem problemas relacionados à assimilação de nitrogênio.
O QUE FAZER EM CASOS DE EXCESSO DE NUTRIENTES?
Quando vemos algum sintoma de excesso de nutrientes em uma de nossas plantas, a primeira coisa que faremos é não perder a calma. Quando se faz uma pesquisa, a coisa mais comum a se ler é que uma lavagem de raiz deve ser feita. Mas devemos ter em mente que uma irrigação de raízes não deixa de representar um estresse para a planta e pode reagir bem ou não tão bem. Uma lavagem das raízes deve ser feita apenas como último recurso.
Além disso, algumas deficiências como potássio, fósforo e zinco causam queimaduras nas folhas. Ou um excesso de irrigação faz com que as pontas das folhas se dobrem e se tornem fracas. Portanto, antes de agir, avaliaremos se estamos usando as doses corretas de fertilizantes e se elas são específicas ou pelo menos têm um NPK equilibrado para o cultivo de maconha.
Também é importante verificar o pH da água de rega, se possível, o pH da drenagem. Em um pH com um intervalo menor ou maior que o adequado, a planta terá dificuldade em assimilar certos nutrientes, mesmo que disponíveis. Podemos fertilizar mais e a planta não assimilará o que acabará por levar a um excesso de nutrientes no substrato.
Se valorizarmos o excesso de nutrientes como moderado, pararemos de fertilizar. E as seguintes regas, faremos apenas com água e com um pH bem equilibrado. Também é interessante que a irrigação seja abundante e que sais em excesso sejam expelidos do substrato por drenagem. Isso geralmente é suficiente sem ter que tomar outra série de medidas mais drásticas.
Se a superfertilização for grave, recorreríamos a uma boa lavagem das raízes. Vamos pensar que uma planta com excesso de nutrientes terá mais danos do que os visíveis nas folhas, como nas raízes, de modo que o alagamento prolongado não é o ideal, portanto é o último recurso. Para fazer isso, usaremos no mínimo o triplo da capacidade de água do vaso.
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Fonte: La Marihuana
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