por DaBoa Brasil | jun 3, 2018 | Cultivo
Os cultivos de maconha ao ar livre estão sempre sujeitos a vários perigos. Pragas, animais de estimação, animais selvagens, o bicho homem, fungos e tantos outros. Contra alguns desses perigos, podemos agir. Contra outros, infelizmente não. Neste post vamos falar sobre os principais fungos que podem atacar as plantas de maconha:
OÍDIO:
O oídio é um fungo muito reconhecível. É como um pó branco ou cinza que pode ser visto nas folhas das plantas. Ele pode ser facilmente confundido com sujeira, já que quando você passa o dedo sobre ele, ele desaparece parcialmente. Ele ataca especialmente em condições de alta umidade, temperaturas moderadas e pouca ventilação. O vento transporta os esporos e estes se depositam nas folhas das plantas. O fungo fixa-se e vai se alimentando dos nutrientes até secarem e morrerem.
Por outro lado, é um dos fungos mais fáceis de eliminar, mas sem esquecer que pode ser muito agressivo. Como é fácil de detectar, também pode realizar um tratamento rapidamente. Para combatê-lo, qualquer fungicida específico pode ser usado, além de enxofre ou cobre. As áreas afetadas pelo oídio serão danificadas para sempre, mas não é necessário limpar as folhas uma vez que o fungo tenha sido erradicado.
BOTRYTIS:
Também conhecido como mofo cinzento, é um fungo parasitário que pode afetar a qualquer momento do cultivo, especialmente nas primeiras fases do plantio, como nos últimos estágios de floração e até mesmo durante a secagem. É caracterizada por certa umidade nas áreas atacadas, de cor verde para um acinzentado, e uma espécie de penugem quando já está em seu desenvolvimento máximo. Alta umidade, mudanças súbitas de temperatura, chuvas… são um terreno fértil para o botrytis.
Especialmente deve-se ter cuidado na floração, pois pode causar uma grande perda nas plantações. Além das condições ambientais, as lagartas também são causadoras do aparecimento desse fungo. Quando estes atacam um bud, seus excrementos fazem com que o botrytis apareça. É bastante complicado lidar se já estiver instalado, e apesar de existirem produtos específicos como Botrybel ou Botryprot, a prevenção é a melhor arma para combatê-lo.
FUSARIUM:
É possivelmente o fungo mais agressivo e temido pelos cultivadores, causa a morte de plantas recém germinadas, assim como de plantas grandes. Alguns tipos de fusarium parasitam o sistema radicular, enquanto outras atacam o sistema vascular. E em ambos os casos com consequências fatais. O mais temido é vascular, pois pode causar a morte de grandes plantas a qualquer momento. Enquanto a morte de uma semente pode nos permitir germinar novamente, a morte de uma planta na floração é insubstituível. Os sintomas são claros: a planta em poucas horas seca completa ou parcialmente, como se não tivesse água.
Infelizmente, é um fungo que não tem um remédio eficaz. Para evitá-lo em grande medida, use substratos de qualidade e esterilizados, evite irrigação excessiva ou cultivar em áreas mal ventiladas. Evite também regar a pleno sol, pois são criadas condições favoráveis para o seu desenvolvimento. O uso de micorrizas, um fungo benéfico, atuará como um escudo contra o ataque de fungos nas raízes e dará mais vigor às plantas.
PYTHIUM:
É um dos fungos com maior número de vítimas durante os primeiros dias de cultivo. O Pythium Inclui várias espécies de fungos que vivem principalmente no solo. Alguns deles são causadores do chamado damping-off ou murchamento fúngico. É comum encontrar a pequena plântula recém-nascida no substrato com o caule dobrado. É uma doença muito comum em estufas e em condições favoráveis se multiplica muito rapidamente. Também libera esporos que infectam as raízes.
Os ataques iniciais do pythium ocorrem no sistema radicular, onde produz lesões e impedem a absorção adequada de nutrientes. Você também pode ver alguns sintomas na base do caule, que fica fino até que você não consiga segurar a planta. Como o botrytis, o uso de um substrato esterilizado é importante, uma vez que os esporos podem permanecer em substratos infectados. Também podem ser usadas micorrizas, assim como sempre evitar deixar o substrato encharcado.
MÍLDIO:
É um fungo que produz de hifas fúngicas nos tecidos vegetais. Pode ser ocasionalmente confundido com oídio, tendo várias diferenças. O míldio se introduz nos tecidos vegetais, enquanto o oídio permanece na superfície. Embora o míldio geralmente só ataque a parte inferior das folhas, pequenas manchas na parte superior semelhantes a manchas de óleo vão descolorindo até criarem áreas amareladas. Estas manchas progridem para uma camada pulverulenta, fina e de cor cinzenta pálida, semelhante ao oídio.
Apesar de não ser um dos fungos mais comuns, deve-se prestar atenção quando a maconha é cultivada em hortas, já que algumas espécies, como abóboras, melancias ou melões são muito propensas a contrair míldio, e, portanto, pode se estender para nossas plantas. É muito comum em climas úmidos, temperados e com pouca ventilação. Para combatê-lo, o Mildiuprot pode ser usado.
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por DaBoa Brasil | maio 9, 2018 | Cultivo
A raiz é a área mais importante das plantas, o primeiro órgão embrionário que se desenvolve durante a germinação da semente e o que suporta toda a estrutura aérea uma vez que a planta tenha se desenvolvido. Por ser uma área oculta, o cultivador geralmente não presta muita atenção, quando a grande maioria dos problemas ao longo do cultivo está relacionado ao estado das raízes.
As raízes são responsáveis pela absorção de água e nutrientes do solo, transportando-os para as folhas onde, através da ação da fotossíntese, são transformados em compostos orgânicos. Quanto mais espaço as raízes tiverem para desenvolver, mais altura e extensão a planta alcançará. É fácil verificar que quando cultivamos diretamente no solo ou em grandes recipientes, onde as raízes têm espaços ilimitados para se desenvolver, podemos obter autenticas árvores.
Raízes saudáveis, sempre será uma garantia de plantas saudáveis. Para isso, a primeira coisa que devemos fazer é usar um substrato de qualidade. Um bom substrato deve ser perfeitamente compostado e esterilizado. Isto irá assegurar que a matéria orgânica que contém esteja perfeitamente decomposta e esteja livre de qualquer tipo de fungo, pragas, doenças patogênicas ou que não tenha sementes de outras plantas, algo muito comum em substratos de baixa qualidade. Também deve ter material que retenha a umidade e forneça maciez, como perlita ou fibra de coco. As raízes em um substrato compacto têm dificuldade em se desenvolver, além disso, é sempre mais complicado regar.
Que um substrato contenha mais ou menos nutrientes torna-se indiferente. Se tivermos um substrato muito enriquecido, isso garantirá que as plantas tenham nutrientes disponíveis para o crescimento ideal por várias semanas. Se usarmos um substrato leve, teremos que usar fertilizantes para completa a alimentação. Melhor ou pior? Nem um nem outro, isso dependerá sempre do gosto do cultivador.
Além do substrato, podemos promover um bom desenvolvimento das raízes com uma série de produtos como enzimas, micorrizas, trichodermas ou estimulantes radiculares. Vamos explicar o que são e para que são usados cada um deles:
– As enzimas são moléculas proteicas que catalisam reações químicas. São responsáveis pela decomposição da matéria orgânica do solo e em particular das raízes mortas, transformando-as em nutrientes e açúcares de rápida assimilação pelas raízes. Com isso, impede que seja um terreno fértil para fungos patogênicos. Também favorece o desenvolvimento de fungos e bactérias benéficas que liberam açúcares naturais no meio ambiente, após o processamento desta matéria orgânica.
– A micorriza por sua vez é um fungo benéfico. Mais de 90% das árvores e plantas que crescem ao ar livre têm micorrizas naturalmente em seus sistemas radiculares. Trata-se da simbiose entre um fungo e uma raiz, em que ambos obtêm benefícios. A raiz recebe água e nutrientes do fungo, e o fungo recebe carboidratos e vitaminas da planta, que por si só não é capaz de processar. Proporciona grande resistência contra ataques de outros fungos patogênicos e em condições de seca.
– Trichodermas harzianum é outro fungo benéfico. Possui metabólitos muito eficazes para combater doenças fúngicas em plantas sem danificá-las e sem agredir o meio ambiente. Podem ajudar a aumentar a produção entre 10% e 15%, uma vez que aumenta a absorção de água e nutrientes do solo. Os trichodermas formam um escudo em torno das raízes que protege contra outros fungos tais como Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia ou Phytophthora.
– Os estimulantes de raízes, como o próprio nome sugere, estimulam o desenvolvimento de novas raízes. Também servem para recuperar as raízes danificadas e acelerar o crescimento das plantas, evitando situações de estresse. Em sua composição geralmente são encontrados hormônios de crescimento, aminoácidos, vitaminas e nutrientes em doses baixas específicas.
Além de tudo isso, é essencial manter bons hábitos de irrigação durante o cultivo. A maconha é uma planta que consome grandes quantidades de água, mas também não gosta de excessos. Deve ser regada quando a planta precisar, cobrindo bem todo o substrato para evitar qualquer área seca. E não voltaremos a regar até que os dois primeiros centímetros do substrato tenham secado completamente. Também é interessante quando é cultivada em vasos, regando até a água começar a drenar, pois irá arrastar sais residuais que se acumulam com o uso de fertilizantes.
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por DaBoa Brasil | abr 25, 2018 | Cultivo
São chamados cultivo de guerrilha, as plantações feitas em montes, florestas, terrenos abandonados ou lugares geralmente longe de uma casa. É um cultivo mais radical, já que em muitas ocasiões as plantas são deixadas a própria sorte por causa da impossibilidade de visitá-las com a frequência que o cultivador gostaria. Além de ter que lutar contra as pragas típicas que ameaçam qualquer cultivo, animais selvagens são uma ameaça constante. Sem contar com os curiosos, caçadores de cogumelos ou trilheiros.
O primeiro passo para realizar um cultivo de guerrilha é encontrar um lugar adequado. E logicamente, quanto mais camuflado ele for, melhor. Não queremos chegar ao local um dia e encontrar as plantas arrancadas, ou pior, não encontrá-las, porque foram descobertas por qualquer um. E nunca devemos confiar em nós mesmos, os ladrões de plantas são muito pacientes e esperam o melhor momento para fazer seu trabalho desprezível, que é quando as plantas estão prestes a serem colhidas.
Para isso, é sempre conveniente se afastar de estradas, carreiros, trilhas, e em geral qualquer área de trânsito. Quanto mais longe e inacessível for o nosso local de cultivo, mais seguras estarão as nossas plantas. Além disso, certifique-se de não modificar excessivamente o ambiente, como aparar árvores que sombreiam ou remover os matos que nascem em volta. Ao longe, atrairá a atenção dos curiosos, que poderão se aproximar para verificar do que se trata.
Questões a considerar:
Os momentos mais delicados de um cultivo de guerrilha são quando se trata de visitar as plantas. E neste sentido, é sempre aconselhável ter pelo menos dois acessos. Se por alguma razão um deles estiver ocupado, podemos tentar acessar o outro. E se você não pode passar por nenhum, então vamos para casa e esperamos por outro momento melhor. Devemos ter cuidado para não tornar esses acessos muito transitáveis. Podemos bloqueá-los com alguns galhos ou arbustos, desde que pareça algo natural.
Nos cultivos de guerrilha, também é interessante não concentrar as plantas na mesma área, mas ter vários grupos de plantas em diferentes lugares. Se por alguma razão uma dessas áreas de cultivo for descoberta, sempre teremos outras.
Devemos também estar limpos e não deixar vestígios de presença perto da plantação. Nenhuma lata de fertilizante jogada fora, sacos plásticos de substrato, pontas, etc. E, na medida do possível, o local selecionado deve ter uma fonte de água nas proximidades. Qualquer rio, riacho ou lagoa, por exemplo. Qualquer um pode imaginar o trabalho de carregar água no meio do verão, vários quilômetros, às vezes em pleno sol. Se isso não for possível, existem outros truques, como o uso de um aditivo de silício, polímeros ou uma grande quantidade de material que retém umidade, como a perlita, fibra de coco, argila expandida, etc.
Uma vez que tenhamos o local mais indicado, iremos preparar o terreno. Limpe levemente o espaço que vai cultivar em uma circunferência de 50 a 100 cm por planta. Às vezes não é fácil transportar o substrato para o cultivo, mas vale a pena. As plantas com um bom substrato crescerão mais e melhor nas primeiras semanas. Cavar um buraco e adicionar uma boa quantidade de solo, como citamos, com uma grande quantidade de material de retenção de umidade. As plantas agradecerão os trabalhos que passamos no começo.
Em vez de partir das sementes, é sempre melhor começar com clones ou pequenas mudas, então uma boa opção é começar em casa e levar as plantas quando elas já tiverem um bom tamanho. Plantas ou clones que tenham um palmo de altura terão mais possibilidades de sucesso do que qualquer semente que pode ser um bom aperitivo para qualquer ave.
Como já dissemos, uma guerrilha é o habitat de todos os tipos de animais selvagens. Mantê-los longe sem chamar muita atenção às vezes é complicado. Você pode usar alguma estrutura que envolva cada planta feita com varas. Ou usar uma colônia com um odor forte em áreas próximas, o que pode assustar grande parte desses animais. Contra as pequenas pragas, duchas regulares com sabão de potássio ou óleo de neem também são boas soluções.
Quanto aos fertilizantes, recomendamos fertilizantes sólidos, pois são mais fáceis de transportar. Adicionado à mistura de solo ou substrato, a liberação lenta garante longas semanas de nutrientes. O húmus de minhoca para as fases de crescimento e guano de morcego para a floração, além de baratos, sempre oferecem resultados espetaculares.
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por DaBoa Brasil | jul 16, 2017 | Cultivo, Dicas do Primata
A fase de floração também pode ser denominada de fase bloom é um dos momentos mais esperado. Saber como prosseguir é fundamental entendendo a fisiologia e os processos bioquímicos que ocorrem neste estagio vital vegetal.
De um modo geral o cultivo se resume em dois estágios o de crescimento e a fase de floração. Hoje vou dar uma dica para ampliar a visão para que você possa entender outro conceito.
Na teoria das quatro fases, você irá otimizar sua colheita, ou melhor, irá empurrar suas plantas para a produção de máxima.
De modo geral é crucial compreender que a fase de floração não é apenas uma fase em que o cultivador altera o foto período, mas ter em mente que somente contará como início da fase bloom a aparição das pré-flores, que varia de genética, mas aproximadamente 7 dias a partir do momento da mudança do foto período da iluminação para 12/12.
É muito mais preciso dizer que a planta tem fases distintas de floração.
Por isso a importância do estudo para saber como proceder em cada fase bloom. Pois a partir deste conhecimento você poderá auxiliar a sua planta a se beneficiar de uma mistura diferente de nutrição, porém específica e otimizada de modo a obter colheitas mais pesadas e com mais resina.
O pensamento de hoje é que as únicas fontes nutritivas dispostas no solo são feitas de uma base de nutrientes rica em (N) nitrogênio, (P) fósforo e muito (K) potássio, mas está cada vez mais sendo debatido e aprofundado sobre outras necessidades nutritivas para a planta.
De modo comum muitos produtores diminuem gradualmente os nutrientes básicos de nitrogênio durante a fase vegetativa e, gradualmente, vai acrescentando nutrientes ricos em potássio na fase bloom até perto da passagem para 12/12 horas de luz.
É preciso reconhecer que o comprimento das fases de floração das plantas é determinado pela genética, nutrientes e condições da sala de cultivo.
No cultivo de cepas Sativa dominante, irá ter as fases de floração mais longas do que se você está cultivando variedades Indicas dominantes.
Problemas relacionado a temperaturas, umidade, pragas, doenças, condições de pH ou nutrientes durante a fase de pico da floração reduzem drasticamente sua produção final.
Outro fator importante neste período é resguardar a planta de vazamentos de luz durante o ciclo de descanso de 12 horas. Falta de iluminação, ou falha na aplicação de nutrientes, farão com que as plantas que estiverem florescendo possam ter dificuldades em amadurecer, comprometendo diversos fatores como peso, resina, até mesmo aroma, sabor e textura.
Vamos dividir a fase de floração em quatro (4):
Pré-floração – muitos acham que as plantas não mostram estas estruturas antes de ligar as luzes em 12/12, oque não é verdade, pois sua planta pode estar “mostrando o sexo”. Sim no foto período vegetativo, embora o ciclo específico para a floração induza a planta florir.
Flores primordiais fêmeas, geralmente com apenas dois fios brancos no início, mostram-se nos cruzamentos estaminais (nós).
No início da floração – Iniciando poucos dias depois de você colocar suas luzes para 12/12, pré-flores começam a se transformar em sites de brotação e, então se “inicia a floração”.
Um desenvolvimento rápido e generoso de brotamento local e o início das flores são cruciais se você quer rendimentos e safras maiores.
No inicio da fase bloom, os buds mudam de maneira constante de modo que os cabelos brancos se desenvolvem mais, e os botões constroem cálices, glândulas de resina, e as folhas de apoio pequenas.
Perto do final da fase de floração precoce, as flores se transformaram em pequenas, apertadas, aglomerados e densos botões que começam a preencher os entrenós-tronco.
Dependendo da genética de suas plantas a fase durará geralmente 1-3 semanas depois de mudar o foto período para 12/12.
Na fase de floração precoce e nas fases de floração após isso, forneça para suas plantas um “extra” de fósforo, potássio e carboidratos, preparando-a para, uma colheita mais forte e com buds mais densos.
Quando os buds estão bem desenvolvidos, com o aumento do número e densidade de glândulas de resina e estrutura floral maduro, você está no pico de floração. Esta fase é muito importante, pois é quando a planta produz mais resina, canabinóides e terpenos, proporcionando tamanho e peso.
Cada variedade de planta é única (muitas vezes a planta é diferente, mesmo que da mesma mãe ou sementes), mas acrescentando as quantidades e proporções de fósforo e potássio certas durante bloom pico é garantia para aumentar o tamanho do botão, resina, e valor.
Tenha cuidado para não deixar o seu topo da planta ficar muito quente (acima 25ºC), porque o calor excessivo faz com que os botões estiquem e afinem como que em um processo de revegetação. Calor excessivo é provocado principalmente se as plantas estão muito próximas das luzes, e/ou se o grow possui ventilação, ar condicionado e a circulação do ar inadequada.
Utilize para monitorar a floração com uma lente de aumento para acompanhar o desenvolvimento/condição da resina. Sem dúvida será a maneira mais precisa para determinar quando os buds estão prontos para a colheita.
O pico de floração costuma geralmente ser a fase mais longa do seu ciclo floral, com duração de 2-5 semanas para a maioria das cepas.
Pode ocorrer a floração tardia, quando suas glândulas de resina estão começando a se deteriorar, sem estar totalmente pronta e/ou madura. Costumeiramente são os últimos 8-14 dias antes do corte.
Em outras palavras, se uma planta de variedade (X) que tem um tempo de floração prevista de 8 semanas, 6-8 semanas pode ser descrito como fase de floração tardia.
Depois desta fase não é mais utilizado nenhuma suplementação de nutrientes, e lavar as plantas imediatamente antes da colheita para se livrar de poluentes e sais fertilizantes armazenados. “Chamamos de lavar as raízes ou flush.”
No entendimento que a realização do ciclo de 12/12 tem quatro fases de floração é mais complexa do que a ideia de apenas uma fase de floração longa, é sabido também que os insumos alimentares e outros fatores precisam ser ajustados para tirar o máximo de cada fase de crescimento.
Na prática, isso se resume em alimentar as plantas com uma variedade de dieta sob medida para tirar o máximo proveito de cada fase de floração.
Estero ter ajudado a você ver que ao invés de despejar uma fórmula genérica de “bloom” nutrientes base e um bloom com reforço pesado em P por todo o ciclo de 12/12, você fornecerá alimentação mais inteligente sob medida para construção da estrutura de floração de plantas mais produtivas em cada uma de suas fases.
O resultado de tanto amor e carinho, aliado a muito estudo vem acompanhado de múltiplas glândulas de resina, maturação precoce, flores maiores e maior valor psicoativo em cada planta cultivada.
Por Grow Bia Primata Haze
por DaBoa Brasil | jul 6, 2017 | Cultivo, Curiosidades
Muitos cultivadores de primeira viagem ficam apavorados quando aparecem alguns visitantes indesejados no seu jardim. Alguns não sabem, mas existem muitos repelentes e inseticidas naturais que podem ajudar as suas plantinhas a ficarem em segurança. Lembramos que nem sempre a presença de algum desses visitantes é para o mal. As formigas e joaninhas, por exemplo, podem estar de passagem pela sua planta em busca de pulgões para se alimentar.
Segue a lista de algumas ervas e receitas naturais para o seu jardim!
Folha de Tomate: Para combate de pulgões.
Alho: Para controle de pulgão, formiga, vaquinha e fungo. Não só mata muitas pragas como também atua como um agente antibacteriano e antifúngico, ajudando a evitar a destruição da planta por doenças.
Hortelã: Para controle de mosca branca e formigas.
Pimenta: Para controle de pulgões e cochonilhas.
Coentro: Combate ácaros (pequenos aracnídeos – da família da aranha) e pulgões.
Manjericão: Inseticida contra moscas e mosquitos e ajuda a controlar algumas doenças.
Camomila: Fazer um chá com as flores da camomila e aplicar nas plantas. Serve como estimulante para plantas fracas. Combate várias doenças.
Fumo de corda: Combate pulgões, lagartas, brocas, ácaros, entre outros.
Crisântemo: Combate as Spider Mites.
RECEITAS:
Calda de fumo com ervas e alho:
Combate: Pulgões, ácaros, lagartas, mosca branca, cochonilhas, brocas, formigas, vaquinha e alguns tipos de fungos.
Ingredientes:
50g de fumo de corda.
Um punhado de folhas de hortelã.
10g de coentro (vendido em mercado, quanto mais fresco melhor).
15g de manjericão (vendido em mercado, quanto mais fresco melhor).
10 dentes de alho.
1 colher de sobremesa de pimenta do reino.
Modo de preparo:
Pegue um pedaço de 50g de fumo de corda, peça na tabacaria o mais forte que eles tiverem! Pique o fumo em pedaços pequenos. Coloque dentro de um recipiente com 1L de água e coloque no fogo. Após levantar fervura deixe mais 10 minutos e desligue. Deixe esfriar.
Separe 10 dentes de alho de tamanho médio pra grande. Em seguida amasse-os com casca e tudo. Coloque 1 colher de sobremesa de pimenta do reino. Um punhado de hortelã, manjericão e coentro. Coloque tudo dentro de uma garrafa pet de 3L. Em seguida adicione a calda de fumo de corda que estava esfriando (coloque tudo, inclusive o fumo). Agora complete com água e deixe descansando por 10 dias.
Modo de usar:
Dilua 10 ml dessa calda em 1L de água e pulverize sobre as folhas das plantas. Pulverize uma vez por semana ou a cada 15 dias.
Chá de Camomila:
Combate: Doenças e ajuda o sistema imunológico da planta.
Ingredientes:
1 punhado de flor de camomila pra chá.
1L de água.
Modo de Preparo:
Compre flor de camomila vendida em mercado para chá ou colha no seu quintal. Coloque 1L de água pra ferver. Em seguida desligue o fogo e coloque um punhado de flor de camomila e deixe em efusão até esfriar.
Modo de usar:
Aplique sobre as folhas das plantas uma vez por semana na fase vegetativa.
Calda de Crisântemo:
Combate: Spider Mites.
Ingredientes:
De 30 a 50 flores de crisântemo.
50 ml de álcool comum (vendido em mercado)
Modo de Preparo:
Retire todas as pétalas das flores do crisântemo. Deixe secar bem, pode levar até uma semana pra secar totalmente. Depois de seco, bata no liquidificador para triturar. Coloque tudo dentro de um vidro de 50 ml de álcool comum. Depois de 48 horas já pode ser utilizada.
Modo de usar:
Dilua 10 ml da calda em 1L de água e pulverize sobre as folhas das plantas uma vez por semana ou a cada 15 dias.
Chá de folha de tomate:
Mergulhe duas xícaras de folhas de tomate picadas em duas xícaras de água e deixe em infusão durante toda a noite. Coe as folhas com uma peneira ou com um pano em um borrifador. Dilua com mais uma ou duas xícaras de água. Pulverize as folhas e caules de suas plantas, prestando atenção para a parte inferior das folhas.
Essa e muitas outras dicas sobre cultivo você encontra nos grupos: Jardineiros Libertários e REDE Canábica.
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