por DaBoa Brasil | abr 18, 2020 | Cultivo
Um dos maiores erros cometidos no cultivo de maconha é fertilizar mais do que as necessidades de uma planta, o que geralmente chamamos de superfertilização, ou overfert. A cannabis é uma espécie que consome grandes quantidades de nutrientes, mas, como acontece conosco, as obstruções têm efeitos indesejados. Nós conseguimos recuperar em pouco tempo, mas as plantas podem ser afetadas pelo restante do ciclo.
Quando um cultivador obtém a experiência adquirida com o cultivo, será realmente fácil ver o estado geral da planta para saber se precisa de nutrientes ou, pelo contrário, mostra sintomas dos nutrientes fornecidos em demasia. O maior problema surge quando decide cultivar pela primeira vez, adquire um bom estoque de fertilizantes e aditivos, mas realmente não sabe quando usá-los ou como usá-los.
Todos os fabricantes de fertilizantes oferecem tabelas de cultivo com a melhor combinação de seus produtos em cada fase e as doses de cada um para alcançar os melhores resultados. Mas essas doses são sempre indicativas, pois pode haver muita diferença nas demandas nutricionais entre diferentes variedades e até na mesma variedade, dependendo do seu desenvolvimento.
COMO EVITAR A SUPERFERTILIZAÇÃO?
A primeira coisa, como sempre, é começar o cultivo com um bom substrato. E um bom substrato não é aquele que possui mais ou menos quantidades de nutrientes, mas, acima de tudo, permite que as raízes se desenvolvam confortavelmente. Um substrato dos chamados “light” tem uma baixa quantidade de nutrientes, aproximadamente por uma ou duas semanas, no máximo. Os chamados completos, ou “all”, têm uma maior concentração de nutrientes, normalmente por um período mínimo de quatro semanas.
De qualquer forma, vamos fertilizar apenas quando esse tempo tiver passado. Podemos usar outros tipos de produtos, como enraizadores, mas não nutrientes básicos, porque já forneceremos mais nutrientes do que o necessário. É normal que uma muda pequena diminua seu crescimento, mas é um erro sério pensar que é devido à falta de nutrientes se o substrato que usamos é um substrato de qualidade.
Perda da cor verde habitual
Quando vemos que as folhas mais antigas das plantas começam a perder o verde habitual em favor de uma cor mais amarelada, é quando devemos começar a usar os fertilizantes ou transplantá-los para um vaso com maior capacidade. E voltando ao que foi discutido anteriormente, não vamos fertilizar até depois de 1 a 4 semanas, dependendo do substrato usado.
Também é importante, desde o primeiro momento, medir o pH da água de rega e regulá-lo se for necessário. Em uma faixa de pH entre 6,0 e 7,0, a planta não terá dificuldade em assimilar os nutrientes disponíveis no substrato. Acima ou abaixo desses valores, a planta mostrará dificuldades em assimilar certos nutrientes ou não assimilá-los diretamente. O que a princípio pode parecer uma carência, nos levará a fertilizar, carregando o substrato com alguns nutrientes que a planta continuará sem assimilar e outros que causarão um excesso.
Sempre que começarmos a usar fertilizantes líquidos, começaremos com metade da dose recomendada. E aumentaremos cada vez que tivermos que fertilizar até que a planta o admita, atingindo as doses máximas recomendadas pelo fabricante. Pode ser o caso, como dissemos no início, que uma planta com uma dose máxima mostre princípios de superfertilização. E, enquanto outra planta com a mesma dose não. Acima de tudo, as pontas e bordas das folhas devem ser monitoradas. Se elas começarem a queimar, reduziremos um pouco a dose de fertilizante sem tomar nenhuma outra ação.
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por DaBoa Brasil | abr 7, 2020 | Cultivo
Estamos no período de colheita para os cultivadores outdoor. O post de hoje será dedicado exclusivamente às chaves para colher as plantas da melhor forma possível.
Pouco a pouco, os buds vão compactando e/ou engordando na medida em que a data de corte se aproxima. Os pistilos gradualmente ficarão marrons. Costuma-se ler em muitos guias que o momento ideal para a colheita é quando 60%-70% dos pistilos ficam marrons. Isso não é totalmente verdade, pois existem vários fatores que farão com que os pistilos comecem a secar. Temperatura, ar, polinizações… Então isso pode ser um sinal, mas não indica o momento ideal para a colheita.
OBSERVANDO OS TRICOMAS
A única maneira de saber o momento ideal para cortar nossas plantas é observando os tricomas. Para isso, é necessário um microscópio ou uma lupa. Eles não são produtos caros e vale a pena esse pequeno investimento. Os tricomas são aquelas pequenas glândulas de resina que cobrem as flores e onde são encontrados o maior número de canabinoides, terpenos e outros compostos da planta. Estes passam por vários estágios de maturação.
Quando os tricomas são de cor transparente, ainda é cedo para colher. De transparente, passam para uma coloração branca leitosa, nessa altura a concentração de THC é a máxima possível. E de leitoso, mudam para uma cor âmbar ou dourada. Nesse ponto, o THC é convertido em CBN, os brotos perdem potência e os efeitos tendem a ser mais narcóticos.
Portanto, o ponto ideal é estabelecido quando observamos a maioria dos tricomas leitosos, com alguns ainda transparentes e outros âmbar. Alguns cultivadores colhem quando 50% dos tricomas estão dourados/âmbar. É praticamente impossível que todos os tricomas amadureçam ao mesmo tempo, e é por isso que deve procurar especialmente a maioria das cores brancas. E repetimos que para isso é necessário um microscópio, porque à primeira vista eles não serão vistos corretamente.
É CHEGADA A HORA DA COLHEITA
Depois que os tricomas amadurecerem corretamente, é hora de colher. É muito fácil, você pode colher a planta inteira ou por partes. É comum que, enquanto os buds das áreas altas estejam no ponto ideal, os das áreas baixas ainda não mostrem completamente esse ponto exato. Continuaremos a observar essas áreas dia a dia até que os tricomas atinjam o ponto ideal de maturação.
É sempre conveniente, durante a colheita, que o substrato não seja muito aguado. Isso significa que a planta está muito bem hidratada e, portanto, a fase de secagem é prolongada. O ideal seria colher quando a planta apresentar os primeiros sintomas de desidratação. Lembre-se de que durante a secagem a perda de umidade das flores será mais lenta do que se os deixássemos desidratar um pouco antes da colheita.
Para finalizar, acredita-se que deixar a planta no escuro, 2-3 dias antes da colheita, aumenta a produção de tricomas. Isso é totalmente falso, uma vez que a planta desenvolve tricomas ao longo do período de floração. O que fazemos nos últimos 2-3 dias não influenciará em nada. Esse é um dos tantos mitos que não faz sentido, mas de tanto repetirem muitas pessoas acreditam.
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Pesquisa: La Marihuana
por DaBoa Brasil | fev 25, 2020 | Cultivo
Um excesso de nutrientes, ou superfertilização (overfert), ocorre quando alimentamos demais uma planta. O mesmo acontece conosco se comermos em excesso, podendo sofrer náusea, vômito, azia ou dor de estômago… As plantas logicamente não sofrerão os mesmos sintomas e as consequências podem ser piores, sabendo que podemos nos recuperar em pouco tempo e elas não podem.
QUAIS OS SINTOMAS DE UM EXCESSO DE NUTRIENTES?
Os sintomas, em princípio, são fáceis de detectar no caso dos excessos de nutrientes mais comuns que são os dos macronutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio. Geralmente, são sempre deficiências causadas por excesso de fertilizantes de crescimento ou floração, além dos intensificadores típicos com altas quantidades de fósforo e potássio. A cor das folhas fica mais escura e gradualmente se tornam mais flácidas. As pontas das folhas ficam dobradas para baixo e as queimaduras aparecem nas bordas e nas próprias pontas.
Além disso, pode haver casos de excesso de nutrientes específicos que valem a pena comentar individualmente.
- Excesso de nitrogênio: as folhas ficam de cor verde escura e macia. Os caules também enfraquecem e podem acabar dobrando. Em superfertilizações graves, as folhas ficam marrom acobreadas antes de secar e cair. O crescimento das raízes fica lento e até diminui. Na floração, as flores se tornam menores e, em geral, a planta fica mais suscetível ao ataque de fungos e pragas.
- Excesso de fósforo: as plantas de cannabis toleram grandes quantidades desse nutriente durante todo o ciclo e os excessos podem levar semanas para aparecer. Os sintomas de carência de zinco, ferro, magnésio, cálcio ou cobre, geralmente indicam excesso de fósforo, pois interferem na absorção de todos eles.
- Excesso de potássio: é uma deficiência complicada de detectar, pois, por sua vez, geralmente aparece ao lado de sintomas de deficiências de magnésio, manganês, zinco ou ferro. Quando surgirem deficiências de qualquer um desses nutrientes, é aconselhável pensar em um possível excesso de potássio.
- Excesso de cálcio: o excesso de cálcio geralmente ocorre quando é usada água dura na rega, com um alto teor de cálcio. A planta murcha e aparecem deficiências de outros nutrientes que a planta não pode assimilar, como potássio, magnésio, manganês e ferro.
- Excesso de magnésio: geralmente não é um nutriente que causa excesso. Se o limite de toxicidade for atingido, os íons de magnésio entram em conflito com os íons de cálcio causando obstrução.
- Excesso de enxofre: não é um nutriente que causa problemas; portanto, a menos que um produto com altas doses de enxofre seja usado, é muito raro. Quando isso ocorre, as plantas crescem mais lentamente, com folhas menores e uma cor verde mais intensa. Em casos graves, ocorrem queimaduras nas pontas e nas bordas das folhas.
- Excesso de ferro: é outro nutriente que geralmente causa problemas, além de que um excesso não prejudica a planta, mas pode limitar a assimilação de fósforo. Nos casos de intoxicação, pequenas manchas marrons escuras aparecem nas folhas.
- Excesso de boro: as pontas das folhas ficam amarelas. À medida que o excesso de boro avança, as bordas secam até a folha finalmente cair. Normalmente, excessos desse nutriente são causados pelo uso de produtos fitossanitários com ácido bórico.
- Excesso de zinco: é um elemento muito tóxico que, quando em doses excessivas, causa a morte da planta em um tempo muito curto. Um excesso de zinco interfere na mobilidade do ferro.
- Excesso de manganês: é muito mais comum em ambientes fechados do que no exterior. O crescimento das plantas diminui e perde vigor. Também ocorrem manchas alaranjadas/marrons escuras, primeiro nas mais jovens e depois nas mais velhas.
- Excesso de cloro: as pontas e as bordas das folhas mais jovens ficam queimadas, avançando rapidamente para as mais velhas. Plantas e mudas jovens são as mais suscetíveis a sofrer excessos desse nutriente. Normalmente, seus excessos estão associados a uma água da torneira sem descanso.
- Excesso de cobre: é um nutriente mortal em grandes quantidades. Os excessos incluem sinais de deficiência de ferro, o crescimento diminui e as raízes ficam atrofiadas. Geralmente não há casos, mas ainda é comum quando se usa tratamentos fitossanitários à base de cobre.
- Excesso de molibdênio: é um nutriente que geralmente não causa problemas durante o cultivo, e excessos e deficiências são raros. Causa deficiências de ferro e cobre.
- Excesso de cobalto: pouco frequente, uma vez que dificilmente é considerado necessário para o crescimento da maconha e suas concentrações em qualquer fertilizante são mínimas. Em caso de toxicidade, ocorrem problemas relacionados à assimilação de nitrogênio.
O QUE FAZER EM CASOS DE EXCESSO DE NUTRIENTES?
Quando vemos algum sintoma de excesso de nutrientes em uma de nossas plantas, a primeira coisa que faremos é não perder a calma. Quando se faz uma pesquisa, a coisa mais comum a se ler é que uma lavagem de raiz deve ser feita. Mas devemos ter em mente que uma irrigação de raízes não deixa de representar um estresse para a planta e pode reagir bem ou não tão bem. Uma lavagem das raízes deve ser feita apenas como último recurso.
Além disso, algumas deficiências como potássio, fósforo e zinco causam queimaduras nas folhas. Ou um excesso de irrigação faz com que as pontas das folhas se dobrem e se tornem fracas. Portanto, antes de agir, avaliaremos se estamos usando as doses corretas de fertilizantes e se elas são específicas ou pelo menos têm um NPK equilibrado para o cultivo de maconha.
Também é importante verificar o pH da água de rega, se possível, o pH da drenagem. Em um pH com um intervalo menor ou maior que o adequado, a planta terá dificuldade em assimilar certos nutrientes, mesmo que disponíveis. Podemos fertilizar mais e a planta não assimilará o que acabará por levar a um excesso de nutrientes no substrato.
Se valorizarmos o excesso de nutrientes como moderado, pararemos de fertilizar. E as seguintes regas, faremos apenas com água e com um pH bem equilibrado. Também é interessante que a irrigação seja abundante e que sais em excesso sejam expelidos do substrato por drenagem. Isso geralmente é suficiente sem ter que tomar outra série de medidas mais drásticas.
Se a superfertilização for grave, recorreríamos a uma boa lavagem das raízes. Vamos pensar que uma planta com excesso de nutrientes terá mais danos do que os visíveis nas folhas, como nas raízes, de modo que o alagamento prolongado não é o ideal, portanto é o último recurso. Para fazer isso, usaremos no mínimo o triplo da capacidade de água do vaso.
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Fonte: La Marihuana
por DaBoa Brasil | jan 25, 2020 | Cultivo
Quando se trata de cultivar maconha para uso terapêutico, nada se iguala a uma colheita orgânica de qualidade. Seja para consumo fumado ou vaporizado, como para fazer todos os tipos de receitas ou cosméticos canábicos, quanto mais natural for o cultivo, melhor. No post de hoje, daremos as 4 dicas principais para que um cultivo orgânico termine com sucesso garantido da maneira mais simples possível.
Antes de tudo, devemos falar um pouco sobre cultivo orgânico, cultivo ecológico ou cultivo biológico. Por definição, trata-se de um sistema de cultivo baseado no uso ideal dos recursos naturais. Além disso, produtos químicos sintéticos não são usados como fertilizantes ou contra pragas. Em suma, é possível preservar a fertilidade da terra, mostrando total respeito ao meio ambiente.
Consequentemente, um cultivo indoor no qual são usadas luzes artificiais e outros aparelhos elétricos, não poderia ser considerado um cultivo 100% orgânico, uma vez que usamos energia não renovável. Mas não levaremos isso em consideração, pois para muitos jardineiros é impossível cultivar ao ar livre. Então, falaremos apenas sobre o aspecto mais importante de um cultivo orgânico, que é a alimentação das plantas.
O SUBSTRATO
É uma das chaves de todo cultivo. Em um substrato de qualidade, as plantas crescerão rapidamente e com boa saúde. Em um substrato de qualidade ruim ou duvidosa, podemos encontrar desde restos orgânicos ainda em decomposição, até pragas, doenças e todo tipo de patógenos. Isso pode causar a morte prematura da planta, o que acabará sendo um desperdício de dinheiro e tempo.
O ideal seria ter uma composteira que eventualmente nos oferecesse um composto de alta qualidade. Mas também é impossível para alguns cultivadores. Muitos fabricantes de substratos específicos para o cultivo de cannabis oferecem produtos 100% orgânicos. Realmente vale a pena o investimento, embora também possamos fazer nossa própria mistura.
Turfa, húmus de minhoca, guano de morcego ou fibra de coco podem ser encontrados em praticamente qualquer floricultura. As proporções para a mistura tornam-se muito variáveis. Por exemplo, 20% de fibra de coco que fornece aeração, além de retenção de líquidos, 30% de húmus de minhoca e 50% de turfa. É muito difícil que uma mistura usando esses elementos não se encaixe.
FERTILIZANTES
As opções são principalmente duas. Ou usar um fertilizante líquido apostando em um fabricante reconhecido, seguindo as tabelas de fertilização que geralmente oferecem, ou usar um fertilizante sólido. Encorajamos você a esta última opção, devido à facilidade de adicioná-la ao substrato no momento da mistura e esquecendo por semanas de usar outro tipo de fertilizante.
Por um lado, o húmus de minhoca é uma excelente opção para a fase vegetativa, enquanto o guano de morcego como fertilizante de floração oferece resultados espetaculares. Apenas deve ter em mente que ambos são de liberação lenta, o que significa que levará dias desde a aplicação até que os nutrientes estejam disponíveis para as plantas.
A melhor opção é fazer alguns transplantes durante o crescimento a cada 3-4 semanas. Dessa forma, garantimos que a planta sempre tenha uma boa dose de nutrientes. E antes do início da floração, realizaremos um último transplante carregando bem o substrato de guano de morcego. É mais do que provável que as plantas exijam mais nutrientes durante o período da flora, para o qual o ideal é fazer um chá de guano (água morna + guano + descanso).
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Fonte: La Marihuana
por DaBoa Brasil | dez 26, 2019 | Cultivo
Controle biológico é um método agrícola de controle de pragas para tratar insetos, fungos, doenças e até ervas daninhas. Difere do controle natural, pois o biológico é induzido enquanto o natural ocorre esporadicamente. Um exemplo claro seria uma joaninha que encontramos em nossas plantas ao ar livre, alimentando-se de pulgões, ou joaninhas jovens que introduzimos em uma estufa para controlar uma praga de pulgão.
As grandes vantagens do controle biológico no cultivo de cannabis são diversas. Por um lado, não há impacto ambiental. Por outro lado, e quando se trata de cultivos relativamente grandes, o custo/benefício é alto. E também vale notar que não há pragas, fungos ou doenças que encontrem resistência ao seu uso. Mas, por outro lado, seus inimigos naturais são muito seletivos e raramente combatem mais de um ou dois. Isso levará a um conhecimento mínimo para identificar a praga e usar o inimigo conveniente em alguns casos, ou possuir amplo conhecimento em outros.
Embora ao falar sobre controle biológico imediatamente as pessoas pensem em predadores, também inclui outros métodos, como aqueles em que as plantas são usadas para repelir pragas ou outras plantas, óleos essenciais e/ou feromônios vegetais contra fungos e pragas, bactérias como o Bacillus thuringiensis amplamente usado para combater lagartas, fungos, como algumas variedades de tricoderma, vírus, etc. No post de hoje vamos nos dedicar aos predadores mais comuns que podem ser encontrados em lojas especializadas e também comuns contra pragas com as quais lidaremos normalmente.
CONTRA AS PRAGAS
A joaninha (foto) é o mais famoso dos predadores contra pragas, e especialmente contra o pulgão. Ela os devora sem compaixão, tanto adultos quanto seus ovos. As joaninhas adultas são complicadas de permanecer em um cultivo, pois uma vez saciadas saem voando para outro lugar. O mais interessante são suas larvas, capazes de comer até 100 pulgões por dia e permanecerão na planta até que se tornem adultos e sigam seu caminho. Também comem cochonilhas e, às vezes, aranha vermelha.
Phytoseiulus Persimilis é um ácaro que se alimenta de aranha vermelha. Parece muito semelhante a mesma, além de ter um tamanho mais ou menos semelhante. Em um dia, podem devorar cerca de 20 ovos ou larvas, 10 protoninfas ou 5 adultos de aranha vermelha. Sendo mais rápido do que podem se reproduzir, uma grande praga pode desaparecer em poucos dias.
Stratiolaelaps scimitus é um ácaro predador de vários organismos do solo, nativo dos Estados Unidos. Habita o solo e inicialmente se desenvolveu comercialmente para o controle de moscas sciaridae (mosca do substrato). Mais tarde, porém, verificou-se que também mostra bom comportamento em apoio aos predadores Amblyseius cucumeris e Orius laevigatus no controle de outros insetos, como tripes.
Amblyseius californicus é outro ácaro que se alimenta da aranha vermelha, menor que o Phytoseiulus Persimili. Também não são tão vorazes. Embora a seu favor tenham tolerância em uma ampla faixa de temperaturas, baixa umidade e, o mais importante, seu ciclo reprodutivo é mais curto. Em pouco tempo, esses ácaros superam a aranha vermelha. Também é eficaz contra micro ácaros.
Steinernema feltiae são larvas de nematoides quase imperceptíveis ao olho humano. São usadas como controle biológico para combater as larvas de moscas sciaridae (mosca do substrato) e as pupas de tripes. Quando aplicados no substrato ou nas folhas, os nematoides procuram sua presa e penetram na mesma. Alimentam-se de seu conteúdo, enquanto secretam bactérias do trato digestivo que transformam os tecidos da presa em produtos que os nematoides podem assimilar com facilidade.
A crisopa é um inseto voador com grandes asas transparentes e inofensivo contra as pragas. Em vez disso, suas larvas têm um grande apetite. São capazes de comer cada um até 50 pulgões por dia. Também é eficaz contra tripes, aranha vermelha, mosca branca, cochonilha e até pequenas lagartas. Os ovos de crisopa são muito característicos, já que os adultos não colocam nas folhas, mas deixam em suspensão por meio de um longo filamento.
Orius laevigatus ou também chamado de “bug pirata” é eficaz contra pragas de tripes. Suas ninfas se alimentam quase exclusivamente de larvas de tripes, mas os adultos comem tripes adultos, suas larvas e também seus ovos. Também são eficazes contra outras pragas, como pulgão, mosca branca, aranha vermelha e minadoras. O curioso sobre esse predador é que também se alimenta de pólen de plantas de jardim, por isso podem ser vistos em colônias se não tiverem presas. Também não apenas mata pragas para se alimentar, mas por puro instinto assassino.
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