por DaBoa Brasil | jun 4, 2022 | Cultivo
Chamamos de pré-floração, ou fase de transição, o período que decorre entre o final da fase de crescimento e o início da fase de floração. Esta é uma fase curta, geralmente entre 10-15 dias, embora dependa em grande parte da variedade cultivada. Nessa fase também podem ocorrer influências em certas condições de crescimento sobre as quais falaremos no post de hoje.
Na fase de pré-floração, as plantas que ainda não mostraram seu sexo o serão forçadas pelo fotoperíodo que as fará florescer em poucos dias. Portanto, na pré-floração e principalmente quando são cultivadas sementes regulares, é aconselhável não perder de vista nenhuma planta que ainda não sabemos se é macho ou fêmea. Se for macho, vamos removê-lo o mais rápido possível do cultivo para evitar a polinização acidental e que os buds se encham de sementes.
A pré-floração no cultivo outdoor (ao ar livre)
No outdoor, a pré-floração começa quando a planta percebe que as horas de luz do dia começam a diminuir. Para elas, esse é o sinal de que devem florescer antes da chegada da queda drástica das temperaturas e das chuvas típicas do outono. Isso acontece após o solstício de verão.
Ao ar livre, a diminuição da luz é gradual, apenas 1-2 minutos por dia, motivo pelo qual a fase de pré-floração é mais longa do que no cultivo indoor, uma vez que a planta demora mais tempo a notar o aumento das horas noturnas. As plantas geralmente não começam a florescer imediatamente, embora existam cultivares (variedades cultivadas) mais rápidas ou mais demoradas que podem fazê-lo dias antes ou dias depois.
No cultivo indoor, a pré-floração começa quando você muda para um fotoperíodo de floração. Normalmente na fase vegetativa é utilizado um fotoperíodo de pelo menos 18 horas de luz, enquanto na floração deve ser no máximo 12 horas de luz, caso contrário as plantas podem não florescer. Esta mudança abrupta torna a fase de pré-floração muito mais curta do que no outdoor.
No cultivo indoor também existe uma relação entre essa mudança repentina nas horas de luz do dia com o crescimento intenso das plantas. É comum que praticamente todas as variedades experimentem um forte estiramento na fase de pré-floração. O crescimento pode ser de vários centímetros por dia. Algumas variedades, especialmente sativas e híbridas sativa, podem crescer de 3 a 4 vezes seu tamanho em apenas 7 a 10 dias. É por isso que a fase de crescimento não deve ser prolongada, pois, em alguns casos, isso pode se tornar um problema.
Fatores que retardam ou aceleram a floração
Além do encurtamento do fotoperíodo, existem outros fatores que influenciam a duração da fase de transição. Desde condições climáticas, até fertilizantes, pragas ou fungos. Por exemplo, fertilizantes de crescimento ricos em nitrogênio tornam essa fase mais longa.
Aditivos contendo vitaminas ou aminoácidos, além de fertilizantes de floração ricos em fósforo e potássio geralmente o encurtam. Também suplementos com alto teor de giberelinas, geralmente extratos de algas, aumentam a distância dos entrenós.
Fotoperíodos mais curtos do que as 12 horas necessárias para uma planta florescer também aceleram a floração. Isso é muito típico no cultivo indoor. E especialmente ao cultivar plantas sativas. Ao receber menos horas de luz, é parcialmente possível evitar o alongamento excessivo que discutimos anteriormente.
Cuidados com as plantas na fase de transição
Durante esta fase, nenhuma poda ou transplante deve ser feito. Por um lado, as plantas dificilmente terão tempo de se recuperar da poda e a ramificação que se espera ao fazer a poda pode não chegar. Sempre será melhor realizar uma guia, dobrando as apicais ou galhos que possam representar um problema de altura.
E, por outro lado, na floração as raízes retardam o seu desenvolvimento. Então seria desnecessário fornecer mais espaço que elas não usariam. Além disso, ambos são fatores de estresse que podem fazer com que as plantas tenham comportamentos indesejados, como a produção de flores masculinas.
Na pré-floração, é também quando se deve começar a usar os estimuladores de floração. Esses suplementos ou aditivos multiplicarão o número de pontas de flores (frutos), que serão os futuros buds. O fertilizante de crescimento também deve ser substituído pelo específico para floração.
No cultivo outdoor e, em menor medida, no cultivo indoor, é aconselhável nesta fase o uso de preventivos contra pragas. Na floração são sempre mais complicados de eliminar. E a melhor maneira de não precisar eliminá-los é não tê-los no jardim. A terra de diatomáceas, por exemplo, é um inseticida natural que atua contra todos os tipos de pragas, inclusive seus ovos.
Além disso, a terra de diatomáceas, devido ao seu alto teor de silício, fortalecerá as plantas. O silício é um nutriente que fortalece as paredes celulares e oferece às plantas mais resistência ao calor e à seca. E, como mencionamos, manterá até as pragas mais perigosas afastadas.
Solstício de verão, entrando na fase de pré-floração
No dia 21 de dezembro o solstício de verão começa no hemisfério sul e em 21 de junho no hemisfério norte.
Esse é o dia em que o Sol atinge sua posição mais alta no céu e ocorre o período de luz do dia mais longo de todo o ano. A duração das horas de luz do dia vão aumentando desde o solstício de inverno, e, minuto a minuto, as horas de luz do dia começarão a diminuir e as horas da noite a aumentar.
Em plantas fotodependentes, como a cannabis, essa variação nas horas de luz/escuridão ou o que comumente chamamos de fotoperíodo, é o sinal necessário para iniciar o mecanismo de início da floração, percebendo que a próxima estação será o outono e elas devem se apressar para encerrar seu ciclo antes da chegada do inverno.
A mudança do crescimento para a floração não ocorre instantaneamente, existe um período intermediário conhecido como pré-floração, um curto período de tempo de cerca de 10-20 dias dependendo da variedade, onde ocorrem várias alterações hormonais na planta que podemos apreciar visualmente.
As plantas que neste momento ainda não apresentaram o sexo, durante esses dias começarão a mostrar suas pré-flores em todos os nós da planta. A ponta apical e todos os ramos, podemos ver como as novas folhas irão se fechando e envolvendo os buds em vez de crescerem mais abertas como antes.
E as plantas também costumam experimentar um crescimento significativo nesses poucos dias antes de realmente começarem a florescer e começarmos a ver pequenos buds se formando.
Estas são as datas indicadas para começar a usar estimuladores de floração, produtos que favorecem o aparecimento de brotos florais que se tornarão futuros buds. Esse é o momento certo para aplicar a primeira dose foliar do estimulador.
Deixaremos para depois os potenciadores de floração, falando sempre dos potenciadores à base de macronutrientes essenciais como os típicos P e K (fósforo e potássio), os dois elementos mais utilizados pelas plantas na produção de flores.
Nesse aspecto, devemos sempre nos orientar pelo rótulo do fabricante e usá-lo de acordo com suas instruções, não queremos que nesta fase do cultivo as plantas sofram qualquer superfertilização que certamente afetará o rendimento final.
E como sempre, observe e previna. Estas são datas de atividade máxima para pragas. Aranha vermelha, mosca branca, pulgões ou tripes são sempre uma ameaça. É também o momento certo para combater as lagartas, um terror para os cultivadores na floração porque não têm piedade dos buds, entrando, devorando-os e inutilizando-os por causa dos seus excrementos, sendo um terreno fértil para o fungo botrytis.
Borboletas e mariposas encontram o melhor lugar para depositar seus ovos nos caules e folhas das plantas, que assim que eclodem, as larvas começam a devorar as folhas primeiro. Bacillus Thuriengiensis é um produto 100% orgânico que age por ingestão e é 100% eficaz contra larvas. Seu uso regular, além de não ter consequências negativas para a planta, a protegerá sempre desses visitantes irritantes.
Esses 10-15 ou 20 dias até que as plantas comecem a mostrar seus primeiros buds são vitais, toda a atenção que prestamos às plantas, elas nos agradecerão com colheitas generosas.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | maio 28, 2022 | Cultivo
Se você planeja iniciar um cultivo de maconha em ambiente fechado, sempre precisa ter clareza sobre o básico. Com ele será muito fácil para as plantas terem boas condições de crescimento. Caso contrário, as plantas podem ser condenadas a uma vida cheia de dificuldades. A escolha da iluminação, do sistema de ventilação, do sistema de exaustão, do número de plantas ou do substrato, será a chave para o sucesso.
As vantagens do cultivo indoor
Cultivar dentro de casa é tão fácil quanto cultivar ao ar livre. Tem grandes vantagens, como poder oferecer às plantas um ambiente ideal em termos de temperatura e umidade. Não haverá dias nublados ou chuvosos. As pragas são relativamente fáceis de manter afastadas da área de cultivo e, de qualquer forma, são menos numerosas. E acima de tudo, é lucrativo se levarmos em conta os preços que são negociados no mercado ilegal.
As desvantagens do cultivo indoor
As vantagens do cultivo indoor são várias, mas também tem grandes desvantagens. As mais conhecidas são o investimento inicial em tudo o que é necessário para começar um cultivo (tenda, iluminação, ventilação, exaustor, etc.), além do consumo de eletricidade que implica mês após mês para fazer as plantas crescerem e florescerem. Mas não se deixe enganar, cultivar cannabis dentro de casa com baixo consumo é impossível se você deseja obter bons rendimentos. Afinal, é o que todo cultivador deseja.
A importância de um bom sistema de ventilação interna
A iluminação é sem dúvida o pilar de qualquer cultivo indoor. É algo que não deve ser poupado e você deve sempre optar por algo de acordo com o espaço de cultivo. Existem kits completos muito baratos compostos por lâmpada, reator e refletor, que embora não sejam da melhor qualidade, cumprem perfeitamente sua função. Afinal, o rendimento de um cultivo dependerá de vários fatores. E a iluminação, embora seja a mais importante, é apenas uma delas.
Depois da iluminação, o sistema de ventilação é o segundo mais importante. As plantas de cannabis consomem uma grande quantidade de CO2. No outdoor o fornecimento de CO2 é ilimitado. Mas dentro de casa, as plantas esgotam rapidamente o que tem disponível. É por isso que o ar em um cultivo indoor deve ser renovado regularmente, com ar fresco carregado de CO2 do exterior e tão necessário para o desenvolvimento de nossas plantas. Um sistema de ventilação é composto por um extrator, um indutor (descartável em alguns casos) e um ventilador (altamente recomendado).
Além disso, os sistemas de iluminação e principalmente as lâmpadas de alta intensidade (vapor de sódio, iodetos metálicos e LEC), elevarão a temperatura. E dependendo da época do ano, pode ser fatal para as plantas se ficar muito alta. O sistema de ventilação também será usado para evacuar todo esse ar quente para substituí-lo por ar mais frio.
Extração de ar
O extrator (ou exaustor) deve ser suficientemente potente para garantir uma boa saída de ar. Também é conveniente que seja um modelo centrífugo, pois os axiais, embora consigam movimentar uma grande quantidade de ar, não suportam um filtro de carbono anti-odor caso o cheiro possa se tornar um problema. Para fazer um cálculo rápido sobre qual vazão de extração é adequada, você deve calcular o volume da tenda em m3 e multiplicá-lo por 60. Adicione metade ao valor resultante e em m3/h, assim, você terá o volume necessário.
Por exemplo, em uma tenda de 100x100x200cm, teríamos que calcular o volume, que seria 2m3. Então, multiplicaríamos por 60 minutos. O resultado seria 120m3/hora. Por fim, somaríamos metade, ou seja, 120+60. Portanto, qualquer ventilador com vazão de 180m3/h seria adequado. Um de 120m3/h poderia realmente servir, mas sempre se acrescenta metade para compensar a perda que pode ser sofrida com o filtro de carvão, comprimento do duto de saída, curvas do duto, entre outras.
Entrada de ar
Um indutor seria um extrator de ar, mas orientado de forma que o ar circule de fora para dentro da tenda. A indução, quando se trata de pequenas tendas de cultivo, pode ser dispensável. A indução passiva costuma ser suficiente, ou seja, o ar que entra pelas frestas e zíperes do armário forçado pelo extrator. Mas estamos nos referindo a tendas menores que 100x100cm.
Em tendas maiores, já é aconselhável usar um extrator para que não haja déficit de CO2. Normalmente, um extrator que ofereça 50-60% do fluxo de extração é suficiente. Geralmente é utilizada a fórmula do mesmo modelo do extrator, porém com diâmetro menor. Ou seja, se, por exemplo, tivermos um RVK de 150mm como extrator de saída, com um extrator de entrada ele virá com um RVK de 125mm ou outro com vazão semelhante.
A ventilação
Quanto ao ventilador interno, ajudará a resfriar as pontas das plantas devido à sua proximidade com a lâmpada. Além, é claro, de remover o ar interior. As plantas também crescem mais saudáveis e robustas com um fluxo de ar constante que as faz balançar.
Também ajuda muito a prevenir fungos, como oídio, míldio, botrytis e tombamento (damping off). E o leve balanço que produz nas plantas fará com que elas fortaleçam seus caules e sejam mais resistentes. Um pequeno ventilador de braçadeira não é caro e, embora eles tendam a quebrar com relativa frequência, sempre valerá a pena.
Como deve funcionar um sistema de ventilação interna?
O sistema de extração e indução de ar pode funcionar com intervalos. Isso exigirá um termohidrômetro e um programador. Com o termohidrômetro, sempre localizado na altura das pontas das plantas, nos permitirá visualizar a temperatura. Quando ultrapassar 27-28ºC, o sistema de extração/ indução deve ser colocado em operação.
Com um programador podemos ajustar a frequência de funcionamento do extrator e do indutor para manter uma boa temperatura. De qualquer forma, se a temperatura estiver dentro dos valores ideais, a extração e a indução devem funcionar pelo menos 15 minutos a cada hora, para garantir um bom fornecimento de CO2.
O ventilador interno, por outro lado, seria ideal se funcionasse continuamente, sem interrupções. Como já mencionamos, ajudará a manter as pontas das plantas mais frescas, evitando queimaduras, e as plantas vão agradecer muito.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | abr 16, 2022 | Cultivo
Os cultivos de maconha, principalmente ao ar livre, estão expostos a ataques de fungos, especialmente em locais úmidos e chuvosos. E entre todos eles, o fungo botrytis é, sem dúvida, um dos piores que pode atacar as plantas na fase de floração. É a causa de inúmeras perdas de colheitas, pois seus ataques aos buds os tornam praticamente inúteis.
Botrytis, também conhecido como mofo cinzento, é um fungo patogênico que ataca principalmente com alta umidade e pouca ventilação. Também quando a variação de temperatura diurna e noturna é alta. A temperatura ideal para o seu desenvolvimento é estabelecida entre 17º e 24º, embora também possa ocorrer com temperaturas mais elevadas.
É um fungo de cor acinzentada, daí o seu apelido, e na área onde ataca, produz morte celular. Quando ataca as folhas, causa necrose, secando-as rapidamente. Quando ataca os caules, eles ficam marrons, mais quebradiços e a casca tem uma textura gelatinosa. Embora, como dizemos, o maior dano ocorra nos buds durante a fase de floração do cultivo, mas também durante o processo de secagem e cura.
A única maneira de detectá-lo quando ele ataca os buds é através de check-ups regulares em todo o cultivo. Especialmente em locais de climas úmidos, onde as brumas matinais são comuns e as chuvas frequentes, as verificações devem ser quase diárias. Será necessário abrir alguns buds com cuidado para não danificá-los e verificar seu interior. Às vezes, as pequenas folhas que cercam as flores se soltam facilmente quando são arrancadas, pois o fungo afetou o tecido celular próximo ao caule.
O interior de um bud afetado por botrytis tem uma textura algodoada e uma cor acinzentada, que se desfaz em nossas mãos. Variedades com buds grandes e muito compactos são sempre as mais propensas a ataques. Por outro lado, os buds menores e mais arejados geralmente se salvam quando a causa é a umidade.
Mas as lagartas também são um dos grandes problemas, pois durante a floração buscam refúgio dentro dos botões, onde também não faltará comida. Seus excrementos são um terreno fértil para este fungo nocivo. E novamente voltamos à necessidade de verificar rotineiramente procurando qualquer sinal de seu ataque, tanto nas folhas quanto no interior dos buds.
TRATAMENTO
A prevenção é sempre a melhor arma contra fungos e pragas de insetos. Se você mora em uma área onde a umidade é excessiva, sempre correrá o risco de seu ataque. Embora neste momento da estação com as plantas no final da floração, não seja mais possível fazer qualquer poda para reduzir o tamanho dos buds em troca de aumentar seu número, para as estações seguintes tenha isso em mente. Além disso, certas variedades são mais resistentes em climas úmidos do que outras.
Existem também fungicidas realmente eficazes que evitarão ter que jogar qualquer broto no lixo. E claro, o possível ataque de lagartas também deve ser tratado com um inseticida específico, nesta época eles são muito comuns e as plantas de cannabis são um grande atrativo onde podem depositar seus ovos.
Como citamos, as plantas não estão apenas em perigo durante o cultivo, mas também durante a secagem e a cura. Para secar os buds, opte sempre por um local ventilado e, se possível, seco. E certifique-se de que os botões estejam completamente secos antes de curá-los, pois nesta fase praticamente não há ventilação. Se um bud aparentemente seco e colocado em um pote para curar, vemos que depois de pouco tempo ele fica borrachoso, é porque ainda tinha muita umidade dentro. A solução é retirá-lo do pote e prosseguir com a secagem novamente.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | abr 3, 2022 | Cultivo
Qualquer cultivador teme que durante o cultivo algumas de suas plantas se tornem hermafroditas. Se for detectada a tempo, o pior que pode acontecer é ficarmos sem uma planta. Mas se não for detectada, afetará terrivelmente a colheita, tanto em quantidade quanto em qualidade. No post de hoje vamos falar sobre a maconha hermafrodita.
Para começar, deve-se notar que a cannabis é uma espécie dioica, ou seja, existem plantas masculinas e femininas. Cada uma delas produz apenas flores masculinas ou femininas. Mas também há casos de espécimes diclino-monoicas, ou hermafroditas. Nesse caso, a planta mostrará flores masculinas e femininas.
As plantas masculinas de cannabis não têm interesse, a menos que você queira aproveitar seu pólen para polinizar uma fêmea e obter suas próprias sementes. E muito pouco pólen é necessário para obter centenas ou milhares de sementes, sempre dependendo de quão controlada é a polinização. É por isso que é sempre conveniente eliminá-los assim que forem detectados, pois uma única flor que se abre será suficiente para encher uma planta de sementes.
Com plantas de cannabis hermafroditas, acontece praticamente a mesma coisa. Com a adição de que às vezes elas são mais complicadas de detectar. Dependendo do grau de hermafroditismo, pode desenvolver apenas algumas flores masculinas difíceis de ver, ou centenas delas, caso em que será óbvio que é uma planta hermafrodita e devemos cortar e jogar fora imediatamente.
POR QUE UMA PLANTA DE CANNABIS TORNA-SE HERMAFRODITA?
Existem dois fatores pelos quais uma planta feminina pode produzir flores masculinas. O primeiro é devido a fatores genéticos. Algumas variedades são mais propensas ao hermafroditismo, algo que sem dúvida herdaram de um de seus pais. Por exemplo, sativas tailandesas e algumas sativas africanas têm uma alta taxa de hermafroditismo.
O segundo fator é devido a fatores ambientais. Os mais comuns são poluição luminosa, excesso de calor, altos níveis de nutrientes, grande diferença entre as temperaturas diurna e noturna, pragas, feridas, abuso de produtos fitossanitários, entre outros. O que geralmente chamamos de estresse, vêm a ser tudo aquilo que afeta negativamente o conforto da planta.
Pode ser que uma planta geneticamente hermafrodita não apresente flores masculinas se não houver fator de estresse no cultivo. Ou também que uma fêmea pura apresente, por estresse, flores masculinas, pois não podemos esquecer que as sementes feminizadas são feitas estressando uma planta feminina (principalmente bloqueando a produção de etileno) para que ela produza flores masculinas.
O QUE VOCÊ PODE FAZER COM UMA PLANTA HERMAFRODITA?
Como já mencionamos, a melhor opção é removê-la imediatamente do cultivo. Se cultivar ao ar livre e for a única planta também, pois estaremos prejudicando possíveis cultivadores próximos. Sob condições favoráveis, o pólen pode viajar vários quilômetros. E se você não gostaria que sua colheita fosse cheia de sementes, seus vizinhos também não gostariam.
Dependendo do momento em que mostra alguma flor masculina, ou estames (sacos de pólen), podemos tentar segurar a planta até o final. Caso apresente flores masculinas durante a fase vegetativa ou no início da floração, podemos retirá-las e verificar se o cultivo não sofre nenhum tipo de estresse. Manteremos essa planta sob controle, pois a tendência ao hermafroditismo sempre a terá, mas pode não continuar a demonstrá-la.
E se isso ocorrer no final da floração, simplesmente não faremos nada. Às vezes não são férteis e, em qualquer caso, se houver 2-3 semanas para a colheita, dificilmente haverá tempo para as sementes amadurecerem. Embora não seja a melhor colheita, é muito útil para qualquer extração. As sementes ainda pequenas em formação não deixarão um grande sabor à erva.
Referência de texto: La Marihuana
por DaBoa Brasil | mar 26, 2022 | Cultivo
Sempre dizem que o sucesso de uma colheita de cannabis é o resultado da soma de vários fatores. Desde a seleção da variedade adequada, fertilizantes, substrato, investimento na prevenção de pragas e fungos, tipo de iluminação (no caso do cultivo indoor). Mas algo muito importante que sempre deve ser levado em consideração, é o pH. Podemos contar com os melhores fertilizantes, as melhores cultivares ou as melhores condições possíveis, porém se estivermos com o pH incorreto não poderemos explorar plenamente nosso cultivo. Ou, na pior das hipóteses, que a colheita acabe sendo um desastre.
A primeira coisa é falar sobre o pH ou “potencial de hidrogênio”, que é a medida de acidez ou alcalinidade de uma solução, e indica a concentração de íons de hidrogênio presentes. A escala de pH geralmente varia de 0 a 14, sendo 7 pH neutro. Se o pH for menor que 7, diz-se que é ácido, e se for maior que 7, é alcalino. Cada enzima de uma planta ou mesmo do nosso corpo, possui um intervalo de pH conhecido como “pH ideal”, onde desenvolve sua atividade máxima. Se estiver em condições fora do pH ideal, pode reduzir sua velocidade de ativação, modificar sua estrutura, ou pior, parar de funcionar.
Para nós, uma pequena variação no pH do sangue pode trazer consequências graves, como a morte. As plantas de cannabis, embora muitos insistam em querer provar o contrário, não são tão delicadas, mas também sofrerão continuamente os danos de um pH inadequado. As enzimas e toda a vida microbiana do substrato terão mais dificuldades para decompor as substâncias orgânicas do solo, as plantas terão dificuldades para assimilar certos nutrientes, começarão a apresentar deficiências nutricionais, o crescimento diminuirá, a floração não desenvolverá como deveria e assim por diante.
COMO SABER SE TENHO QUE ALTERAR O pH?
A única maneira de descobrir é usando um potenciômetro ou medidor de pH. É um instrumento que mede o potencial que se desenvolve através de uma fina membrana de vidro que separa duas soluções com diferentes concentrações de prótons. A diferença de potencial dentro do bulbo do medidor mantém seu pH constante 7, de modo que a diferença de potencial depende do pH do meio externo onde inserimos o bulbo. Eles não são caros dependendo do modelo e, como dizemos, podem fazer a diferença entre o sucesso ou o fracasso. Mais caras serão algumas plantas que não crescem por causa do pH.
Você também pode optar pelos testes de reagentes menos precisos, embora trabalhar com um pH aproximado seja sempre melhor do que trabalhar sem saber o pH. Por um lado, existem os reagentes de gota, que são os típicos usados em aquários ou piscinas, consistindo em retirar uma amostra da água em uma pequena garrafa e adicionar algumas gotas de um líquido reativo. A cor indicará o pH aproximado da água. Do outro, as tiras-teste, que são tiras de plástico, papel ou papelão, com um indicador que, ao ser inserido na água por alguns segundos, muda de cor indicando o pH. Mas ao trabalhar com fertilizantes que escurecem a água, as leituras podem ser um pouco difíceis.
Além disso, é possível que fazendo uma busca no Google encontremos uma análise da empresa fornecedora de água que indica o pH da água. Quando os fertilizantes líquidos são usados de qualquer maneira, o pH tende a variar, então esse dado seria interessante para saber se temos água adequada para uso direto na rega apenas sem fertilizantes. De qualquer forma, se uma vez medimos o pH da água sozinho, ou com fertilizantes ou qualquer tipo de aditivo, e não está entre 5,5 e 7,0, devemos regular o pH. E fazendo nuances nesta ampla faixa, já que em crescimento 7.0 é excessivamente alto, e em floração 5.5 excessivamente baixo.
COMO ALTERAR O pH?
Se o pH for superior ao ideal, ou seja, alcalino, teremos que baixá-lo com uma solução ácida. Eles são os típicos pH Down, pH -, pH Minus e muitos outros nomes que os fabricantes lhes dão. É basicamente um líquido que contém uma alta concentração de um ácido. Entre os mais comuns estão o ácido cítrico utilizado em reguladores orgânicos, e o nítrico, fosfórico e sulfúrico. Este último já está cada vez mais em desuso no âmbito doméstico devido às queimadas que produz, embora ainda seja o mais utilizado em grandes fazendas.
Se o pH estiver abaixo do ideal, ou seja, ácido, devemos adicionar uma solução alcalina para aumentá-lo. E quais são os típicos pH Up, pH +, etc. Ele contém principalmente carbonato de potássio, hidróxido de potássio, silicatos… Embora o mais comum seja sempre usar um redutor de pH em vez de um aumento, pode ser que certos fertilizantes façam com que o pH caia abaixo do ideal.
O pH é sempre medido e regulado uma vez que adicionamos todos os fertilizantes e aditivos no caso de usá-los, esperando alguns minutos até que se estabilize. Se for necessário usar um líquido que reduza ou aumente o pH, vamos adicioná-lo em quantidades muito pequenas, esperando novamente alguns minutos para estabilizar e adicionando mais se necessário até que o pH esteja em seu nível ideal.
Referência de texto: La Marihuana
Comentários